Aujourd'hui, arrivant de Cluny (cliquez ICI), nous avons de la route à faire pour rejoindre notre nouvel hébergement : celui-ci se trouve à Avignon, une ville que nous ne connaissons pas encore et que nous avons l'intention de découvrir.

L'arrivée est un peu épique : il nous faut récupérer le boîtier du gîte, accroché à la barrière d'un square - dont on suppose qu'il est voisin du gîte - mais on n'en sait pas plus : la propriétaire nous a envoyé une série de photos pour repérer l'endroit.

Une fois la chose faite, nous accédons à notre logement situé rue de la Grande Monnaie au premier étage d'un petit immeuble et y déposons nos bagages. Après quoi, tout n'est pas réglé, loin de là, car le logement se trouve (je l'ai choisi) "intra-muros", juste là où il est impossible de se garer pour un prix honnête, surtout pendant deux jours. Nous allons donc devoir aller garer notre voiture dans un parking, gratuit pour le coup (le parking des Italiens), à quelques kilomètres de là. Heureusement, la propriétaire nous a précisé qu'il existait une navette, elle aussi gratuite, pour rejoindre le logement. Sauf que la navette ne va pas dans la bonne direction !

C'est donc en partie "à pince" que nous faisons le trajet, ce qui nous donne l'occasion de longer les remparts de la ville et d'admirer les tours de guet dont certaines sont intactes comme celle-ci. Construits au XIe siècle, les remparts d'Avignon subissent plusieurs destructions au cours des siècles mais ils ont été sauvés en 1860 par Viollet-le-Duc et Prosper Mérimée.

Les platanes, c'est bien signe qu'on est dans le midi, non ?

Voici notre home : un petit studio "tout en un" dont la chambre est isolée du reste de l'espace par des panneaux occultant(s) : simple mais efficace.

En face, la cuisine est bien équipée mais nous ne nous en servirons pas beaucoup.

Notre hébergement se trouve en effet à deux pas de la Place des Corps-Saints où de nombreux petits cafés et restaurants se sont installés.

Aujourd'hui, nous découvrons la ville "intra-muros" à pied par un temps qui pour l'instant n'est pas folichon, avec ses façades aux volets de bois et ses niches abritant de petites statues le plus souvent d'inspiration religieuse,

mais aussi ses monuments, comme ici la fontaine à Paul Pamard, maire d'Avignon et député du Vaucluse au XIXe siècle, un illustre inconnu pour moi mais un beau monument.

Ou cet autre, qui met à l'honneur un enfant du pays, Frédéric Mistral, prix Nobel
de littérature en 1904 pour son roman en provençal Mirèio (Mireille).

La photo du chat, c'est pour mon amie Monick...

Sur le chemin du Palais des Papes, nous passons devant l'Hôtel de Ville, dont le balcon est porté par des colonnes corinthiennes,

et devant le Théâtre (qui est aussi l'Opéra de la ville) dont la façade, de style gréco-romain, n'est pas sans rappeler celle de l'Hôtel de Ville. Celui-ci se trouve sur une très grande place, la place de l'Horloge, elle aussi remplie de terrasses de cafés et de restaurants, et est orné de statues rendant hommage à deux des plus célèbres de nos hommes de théâtre.

Voici Corneille, à gauche

Et Molière, à droite

Nous voici maintenant arrivés sur la place du Palais qui constitue le cœur de la ville. Au premier plan, la façade du Palais des Papes et au fond, la cathédrale Notre-Dame des Doms.

Il menace de pleuvoir : nous trouvons refuge sous les parasols providentiels d'une terrasse de café.

La première mention de Notre-Dame des Doms remonte à 1037. L’édifice actuel a été construit au XII^e siècle. Aujourd’hui promue au rang de basilique métropolitaine, sa silhouette se détache du palais des Papes. La statue de la Vierge qui couronne l’édifice a été érigée en 1859. Souvenir d’une mission prêchée en 1819, un calvaire a été élevé devant son porche.

Face au Palais, un très joli bâtiment, l'Hôtel des Monnaies : on dit de lui que c'est "la plus italienne des façades d'Avignon". Tour à tour, caserne, gendarmerie, il est devenu école municipale de musique en 1860 mais a récemment été vendu à un groupe hôtelier.

Après la pluie, le soleil est revenu.

Voici son fronton : il est somptueux. N'oublions pas qu'Avignon a longtemps voulu se comparer à Rome...

Tout en haut, deux anges présentent les armoiries du Pape Paul V.

Nous sommes ici totalement dans le baroque italien : de part et d'autre d'un cartouche dont l'inscription latine mentionne la date de construction du bâtiment (1619), deux lions tiennent dans leur gueule un amoncellement de fruits au centre duquel sont perchés un aigle à gauche et un dragon à droite.

Che fantasia questi italiani !

C'est tout pour Avignon. Le pont ? Ce sera pour plus tard.

Dans un prochain post, la visite guidée du Palais des Papes (ICI).

Pour ces vacances 2022, je me suis inspirée du voyage organisé qu'ont fait Marie-France et François l'an dernier pour organiser notre séjour dans le Lubéron. J'avais vu leurs photos et certaines d'entre elles m'avaient vraiment emballée.

La route est longue et nous ne sommes pas pressés : j'ai donc prévu deux étapes avant de rejoindre notre gîte à Saint-Martin-les-Eaux. Sur l'A6, nous passons non loin de presque tous les lieux que nous avons déjà visités tous les deux depuis la maison (Montbard, Semur en Auxois, Saulieu) et aussi le château de Châteauneuf-en-Auxois que j'ai visité en compagnie d'Arlette dernièrement. Il est à gauche de la voiture, côté conducteur (un conducteur très concentré...).

Le voici par beau temps pris sous le même angle, piqué sur le net...

A Mazille, notre hôtel est simple et donne sur une route passagère... Pour une nuit, ça ira j'espère. Il se nomme l'Estaminet.

Par contre, le restaurant est à retenir : la salle est éclairée aux bougies le soir et nous y avons très très bien mangé.

Sa formule est simple mais sans doute efficace, en tout cas pour les locaux : un menu par jour, donc tout est frais. Le mercredi, c'est moules-frites, le jeudi, c'est "Viandard" et le vendredi, c'est couscous. Nous sommes arrivés un peu tard pour pouvoir déguster les moules-frites du mercredi mais le menu à la carte était très bien aussi. Le restaurant a aussi une cave très variée.

Pour commencer, le Chef, Cédric Dullier, en toque blanche, nous a apporté en personne un petit gobelet de gaspacho aux concombres.

Et le café nous a été servi accompagné d'une petite mousse au chocolat : top, non ?

Mais, vous me direz que je vous ai annoncé la visite de l'abbaye de Cluny : avant d'aller à Mazille, nous sommes effectivement passés par cette petite ville médiévale.

Sur le sol, des petits "clous" indiquent le chemin à suivre pour visiter l'abbaye.

Cette maison aux fenêtres en accolade porte une plaque : elle a été la maison de l'un des ancêtres de Lamartine.

Un peu plus loin, une jolie maison romane

La rue principale est quasiment piétonne.

Ce mur aveugle sur lequel s'adosse une fontaine a été décoré, un peu trop discrètement peut-être...

Il porte, entourant des exemples de fenêtres des différents siècles, les paroles d'une chanson de Jacques Brel "Les fenêtres" bien connue de tous.

"Je préfère penser qu'une fenêtre fermée, ça ne sert qu'à aider les amants à s'aimer."

Longeant l'église, le monument aux morts de la seconde guerre a "de la gueule".

Bien éclairé sur le net

La fontaine des Serpents est datée de 1789. Elle est à la disposition de tous et spécialement des pèlerins de Compostelle comme le montre la coquille qui la surmonte.

Nous venons de tourner au coin de la rue Mercière et nous voici face à la façade gothique du Palais du Pape Gélase II. A l'arrière, on aperçoit le clocher roman de l'église de l'abbaye bénédictine fondée en 910 par le Duc d'Aquitaine. Celle-ci étendait son rayonnement et son influence sur toute l’Europe au Moyen Âge. L'église était la plus vaste de toute la Chrétienté occidentale avant la construction de Saint-Pierre de Rome.

A l'entrée, on voit inscrit dans la pierre "Abbaye de Cluny" mais aussi "Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers". Cluny est en effet l'un des onze campus en France de cette Grande Ecole si prestigieuse.

Nous avons rencontré l'un de ses étudiants, les Gadz'Arts (en argot de l'Ecole), qui nous a expliqué la signification de sa tenue pour le moins originale. Il en a hérité d'un autre étudiant passé dans le cursus suivant et porte un numéro qu'il ne peut pas changer. Je n'ai pas osé le prendre en photo même si l'envie me démangeait...

Il s'agit de la blouse que ces étudiants portent en souvenir de l'époque où ils passaient plus de 50 % de leur temps de cours dans les ateliers et se servaient de celle-ci pour se protéger des salissures. Les blouses de première année sont généralement assez sobres. Celles de deuxième et troisième années sont souvent le support de motifs et dessins colorés assez recherchés. 

Ceux-ci sont donc des étudiants de deuxième ou troisième année. Avouez que dans la ville ils ne passent pas inaperçus ! (Photo internet prise avec l'autorisation des deux élèves)

La première pièce dans laquelle nous entrons est la boutique : elle se trouve dans les bâtiments du Palais du Pape Gélase accolés à l'église du XIème siècle dont on aperçoit le mur les deux fenêtres au fond.

Maquette du Palais du Pape Gélase et de l'abbaye de Cluny III : en noir les bâtiments disparus, en blanc ceux qui subsistent.

Le Petit Cloître a été aménagé au XIVe siècle : le long de son contour ont été exposées des maquettes et des chapiteaux.

Maquette de l'église abbatiale : en orange, les parties subsistantes.

L'abbaye a été vendue à la révolution comme bien national. En 1798, elle est vendue à un marchand de pierres et est donc détruite en grande partie.

Le sacrifice d'Isaac (début du XIIe siècle), épisode de l'Ancien Testament.

Abraham s'apprête à sacrifier son fils Isaac en offrande à Dieu. Sur la face latérale de gauche, il tient son fils par les cheveux et lui place un couteau sous la gorge. Sur la partie centrale, Isaac est ligoté sur l'autel. Sur la face latérale de droite, l'ange désigne le bélier envoyé par Dieu et arrête ainsi la main d'Abraham. Cet épisode biblique était pris les contemporains comme la préfiguration de la crucifixion, où Dieu le Père sacrifie Jésus-Christ pour le salut du monde.

Le linteau aux marguerites (XIIe siècle)

Il s'agit probablement d'un linteau de porte car la frise de petites feuilles lisses le long de la partie basse est sculptée sur un chanfrein pour être vue d'en bas. Il est très représentatif des décors de la grande église.

Au sortir du Cloître, le clocher de l'église abbatiale de Cluny III

On entre ?

La nef de Cluny III est constituée de cinq vaisseaux : la grande nef centrale culmine à 30 mètres et les deux nefs latérales à 15 et 10 mètres. Cet ensemble s'étend sur 75 mètres de long pour une largeur de 38,50 mètres.

Armoire liturgique : elle servait à ranger les objets utilisés par les moines pour célébrer les messes, comme les missels ou le calice par exemple.

Chapiteaux au zoom

Nous continuons par le Grand Cloître joliment peint en ocre mais actuellement en travaux.

Joli, non ?

Dans cet élégant hall, des plaques en marbre où sont inscrits les noms des Gadz'Arts morts pour la France.

Nous voici ressortis et faisons face à cette jolie façade. J'avoue que j'ai du mal à me repérer mais tout le monde sait que le sens de l'orientation n'est pas mon point fort !

L'ensemble Cellier/Farinier est emblématique de l'abbaye de Cluny.

Il se compose de deux niveaux : le cellier des moines en partie basse prend la forme d'une grande cave voûtée d'ogives, reposant sur des colonnes qui la divisent en deux vaisseaux,

  et le farinier qui sert au stockage du grain et de la farine. On y monte ?

Waooooouuuuuh !

C'est là qu'on s'est tous les deux rendus compte qu'on était déjà venus à Cluny... Philippe, en bon professionnel, s'est souvenu de la charpente en coque de bateau et moi des huit colonnes aux chapiteaux sculptés présentés en arc de cercle au fond de la salle. 

 Certains présentent des motifs végétaux, d'autres des scènes représentant des personnages sans que je sois vraiment arrivée à en déchiffrer la signification.

Vue sur l'abbaye depuis le farinier

Retour dans le bâtiment principal avec cet autre très bel escalier

Le lavabo des moines est le vestibule d'accès au réfectoire du XVIIIe siècle qui est détruit en 1799 pour laisser place à des constructions civiles, toujours habitées aujourd'hui. C'est ici que les moines viennent se laver avant les repas et déposer leurs plats derrière le volet en bois, une fois le repas terminé.

McDonald's n'a rien inventé semble-t-il !

Nous passons une dernière fois par le cloître...

Avant de ressortir définitivement : notre hébergement nous attend à Mazille !

Un début de vacances très culturel, non ?

Et ce n'est pas fini : cliquez ICI pour voir la suite.

Ce week-end consacré aux 70 ans de Philapostel, l'Association de Collectionneurs de La Poste à laquelle Philippe adhère, se termine.

Après la remise des récompenses et le déjeuner de gala (cliquez ICI pour voir le post), le programme prévoit cet après-midi pour l'ensemble des participants un temps libre à Pont-Aven.

C'est l'estomac bien rempli que nous prenons le car au Centre Azureva de Trégunc où nous sommes hébergés : celui-ci nous dépose en plein centre-ville et le chauffeur nous donne une heure et demie pour flâner dans la petite ville et/ou visiter le musée.

Je me précipite dans le premier magasin venu et trouve mon bonheur dans un ciré bleu clair qui va remplacer avantageusement celui bleu-marine acheté il y a quelques années sur le marché de Sotteville et qui donne des signes de fatigue.

Objectif Numéro 2 : les cartes postales !

Charité bien ordonnée commence par soi-même : voici celle que j'ai choisie de garder, en souvenir de ce week-end breton.

Nous prenons la rue principale et arrivons tout de suite sur l'Aven qui arrose la ville. De curieuses toilettes (construites en 1932) le surplombent : on espère qu'elles sont reliées au tout-à-l'égout !

La maison voisine, la biscuiterie Traou Mad, a mis en publicité la reproduction d'un tableau de Paul Gauguin, La ronde des Petites Bretonnes.

La ronde des petites bretonnes - Paul Gauguin (1888)

La peinture montre des enfants en train de danser une gavotte, le style synthétique caractéristique de l'école de Pont-Aven, avec une simplification des formes et leur renforcement par un entourage noir, commence à apparaître dans cette peinture.

Un panneau commente la Pont-Aven du temps de Gauguin...

Les lavandières de Pont-Aven par Paul Gauguin (1886)

L'autre spécialité de Pont-Aven - à part les peintres - ce sont les biscuits et..., des biscuiteries, il y en a plus d'une : celle-ci a choisi de décorer sa boutique avec une toile plus anonyme mais tout de même très évocatrice du folklore de la région.

A l'intérieur, on trouve forcément quelque chose à son goût entre les palets bretons, les crêpes dentelle, le Kouign-Amann ou encore caramel au beurre salé...

L'Aven continue à couler de l'autre côté de la ville et, en cette belle journée printanière, des kayakeurs s'y promènent au large de l'ancien Moulin du Grand Poulguin devenu un restaurant.

L'Aven a creusé son lit et certaines maisons possèdent des jardins bien escarpés...

Près de la passerelle piétonne, un homme pratique un "petit métier".

Regardez comme c'est joli ce qu'il fait !

Et toujours ces maisons dont le terrain couvert d'une très belle végétation descend vers le fleuve .

Les bateaux n'attendent que de lever l'ancre...

Nous retournons prendre le car en rebroussant chemin sur le quai Théodore Botrel.

L'auteur de La Paimpolaise fut à l'origine de la création en 1905 de la première fête folklorique bretonne, le Pardon des fleurs d'ajonc. Il a vécu à Pont-Aven jusqu'à son décès en 1925 et y est enterré.

« J'aime Paimpol et sa falaise,
Son église et son Grand Pardon.
J'aime surtout la Paimpolaise,
Qui m'attend au pays Breton »

Petit café en terrasse non loin de l'église de la ville : en face, une très ancienne maison porte une plaque explicative sur les fameuses galettes.

Cliquez sur l'image pour l'agrandir.

Une boutique près de l'église mais..., on n'a pas le temps !

Nous passons à nouveau près de l'Aven.

La Conserverie Courtin, que nous avons visitée la veille, possède une antenne ici.

 Retour sur la place Paul Gauguin où se trouve la Pension Gloanec qui fut ouverte à Pont-Aven par Marie-Jeanne Le Glouannec, surnommée "la mère Gloanec" (1839-1915) en 1860. Cette auberge était l'un des points de ralliement des peintres. Parmi ses hôtes (entre 1886 et 1894) on peut citer Paul Gauguin, chef de file de l'école de Pont-Aven, Paul Cérusier, Emile Bernard ainsi qu'Alfred Jarry.

La Pension Gloanec a gardé son enseigne mais c'est actuellement une librairie générale spécialisée dans les livres d'art.

Un peu court l'arrêt à Pont-Aven, la faute au déjeuner du midi...

On ne va pas le regretter !

Le dimanche matin, retour sur Paris de bonne heure, toujours par le train : toutes les bonnes choses ont une fin, n'est ce pas ?

En ce troisième jour au Centre Azureva de Trégunc, dans le Finistère, où se tient la 70ème Assemblée Générale de l'Association des Collectionneurs de La Poste et d'Orange, nous avons quartier libre et j'en profite pour prendre un peu le soleil sur la terrasse avec un petit pull tout de même vue la fraîcheur de l'air.

Puis, c'est l'heure de se rendre à la remise des récompenses (concernant l'exposition des collectionneurs).

Les officiels (dont les adjointes au Maires de Concarneau et de Tréguenc) se sont réunis pour annoncer les prix. Trente-deux collectionneurs ont présenté pendant ce week-end leur travail dans les catégories Histoire postale, traditionnelle, thématique, Maximaphilie, jeunesse, cartes postales, classe ouverte...

Il y a cinq lauréats : chacun reçoit un petit cadeau car tout l'honneur est dans la distinction bien sûr.

Alain Le Roy (du Poitou-Charentes) est récompensé pour son travail sur le courrier des prisonniers de guerre 1939-1945 au Stalag VIII A à Gorlitz : il reçoit le Grand Prix de l'exposition. J'avais remarqué son travail en visitant l'exposition le jeudi soir en arrivant de Paris.

Noëlle Le Guillouzic, créatrice de la Lisa des 70 ans (une vignette à l'aquarelle), reçoit un très beau bouquet de fleurs des mains de François Mennessiez, le Président sortant, et réélu. 

Celle-ci a dédicacé ses timbres tout au long de la journée et naturellement Philippe n'a pas été le dernier à y aller !

Le Président reçoit lui aussi un cadeau.

Le Finistère des peintres

A l'issue de cette manifestation, un cocktail a été servi à tous : je vous avais dit qu'on passait son temps à trinquer pendant cette AG !

A suivi un déjeuner absolument gargantuesque, bien arrosé aussi et servi à table (à la différence des autres repas qui étaient servis en buffet).

Voici le menu, décoré du timbre de Noëlle Le Guillouzic

Au menu

Cassolette de Saint-Jacques et sa fondue de poireaux

Plateau de fruits de mer (crevettes, langoustines, huitres, palourdes, bulots, bigorneaux, crabe)

Fromage et salade

Gâteau "Bahamas" ou "3 chocolats"

Café

Je peux vous dire que pour la première fois de ma vie, j'ai calé devant un plateau de fruits de mer... Tout était en quantité et le crabe était entier.

Souvenirs de la tablée essentiellement composée de délégués de l'Ile de France et de leurs conjoints : l'ambiance était excellente.

Les serveurs préparent le champagne pour le dessert...

D'amusantes décos ornent la table.

Je suis aux premières loges pour faire ma curieuse !

Comme dans un mariage, les officiels coupent les gâteaux !

L'après-midi, après avoir un peu digéré, un car conduisait tout les participants à cette AG à Pont-Aven pour un temps libre (ce sera pour un autre post).

Le soir, un dernier apéro sur la terrasse avant de reprendre notre train le dimanche matin à Rosporden, direction Paris-Montparnasse.

La belle vie !

Une belle parenthèse pour moi et de vraies vacances, les pieds sous la table.

Pas désagréable !

Toujours dans le cadre des 70 ans de Philapostel et de son Assemblée Générale organisée cette année en Bretagne dans le Finistère, l'après-midi de ce vendredi 13 mai se poursuit pour les délégués par d'autres réunions tandis que, en ce qui concerne les accompagnateurs, une promenade en direction de la pointe de Trévignon est prévue.

Si vous avez raté les posts précédents sur la visite de la Ville Close de Concarneau, cliquez ICI. Pour la visite de la Conserverie Courtin, cliquez LA.

Nous sommes accompagnés pour cette découverte du patrimoine naturel et historique de la pointe de Trévignon par deux guides, Nathalie qui travaille à la Maison du Littoral de Trégunc, et un monsieur tout aussi sympathique dont j'ai oublié le prénom.

Le car nous conduit depuis le Centre de vacances Azureva où nous logeons jusqu'au départ d'un sentier (à Kerlin) que nous allons prendre jusqu'à la mer.

A cet endroit, sur la route des étangs, des chaumières en "Pierres Debout".

Quésaco me direz-vous ?
Je sais : quésaco ce n'est pas du breton mais du provençal, mais faute de mieux...

Nos deux guides vont nous l'expliquer mais voyez déjà cette photo prise au Centre Azureva : elle illustre cette particularité de la région.

Les "Pierres Debout" sont uniques en France : on ne les trouve qu'à Névez (prononcer Névé) et à Trégunc (prononcer Trégain).

Dans cette région du Finistère Sud, au XVIIIe siècle, les maisons étaient bâties de blocs de granit de plus de 2 mètres, appelés en breton "Mein Zao". Ces gros blocs étaient ramassés dans les champs afin de les rendre cultivables à la demande des agriculteurs (il y avait à cette époque un fort accroissement de la population). Taillées au départ par les tailleurs de pierre (qui se faisaient rémunérer en espèces sonnantes et trébuchantes), les "Pierres Debout" formaient les murs de ces chaumières uniques en France, ainsi que les clôtures. Puis ce sont les pêcheurs qui prirent le relais pour faire sortir ces énormes cailloux : aidant les agriculteurs, ils conservèrent en échange ces pierres pour leurs propres habitations.

En fait, dans cette petite partie du Finistère sud, la veine de granite est particulièrement difficile à tailler car très dure ce qui explique la taille importante de ces pierres.

Même chose ici

Notre guide nous montre la coupe d'une chaumière en "Pierres Debout" et nous la commente.

Au XVe siècle, longtemps avant l'apparition de l'ardoise en Bretagne, les maisons rurales étaient recouvertes de chaume. La région étant en effet suffisamment riche en végétaux naturels : un mélange de paille, de blé, de seigle, de tiges de roseaux mais aussi de genêts et de bruyères savamment travaillés assurait une protection efficace contre le vent et autres "surprises" météorologiques.

Le sol était constitué de dalles de pierres, quand ce n'était pas de terre battue. Toute la famille (parents, grands-parents et enfants) dormait dans la même pièce unique, dans des lits clos comme le montre la photo.

Les ouvertures étaient petites pour conserver la chaleur en hiver et la fraîcheur en été et on utilisait les restes de la peinture qui avait servi à peindre le bateau pour faire de jolies portes et volets bleus.

La tradition perdure...

Une clôture en "Pierres Debout" pour cette autre chaumière

Notre balade naturaliste commence à l'impasse du Lorc'h Coziou.

Voici une plante qui sent bon l'ail ! Normal, c'est de l'ail sauvage.

Il pousse sur les talus comme ici. Coupée ou écrasée, la plante dégage une forte odeur aillée. C'est une plante comestible : bulbe, feuilles et fleurs se mangent crus en pesto, salade, ou cuits.

Juste au dessus, de l'aubépine

A côté, un néflier s'orne lui aussi à cette époque de l'année de petites fleurs blanches.

Nathalie nous explique ici sa recette de jus de baies de sureau mais..., je l'ai oubliée.

Le sureau est connu depuis longtemps pour ses vertus curatives. Il contient des vitamines et des antioxydants précieux pour notre organisme.

J'appends que cette petite plante s'appelle "Nombril de Vénus". Elle pousse, comme ici, sur les rochers. Les fleurs hermaphrodites en forme de clochettes d'un blanc verdâtre ou jaune pâle, parfois rose, apparaissent de mai à août, sur des pédicelles le long de grappes terminales denses. Les feuilles vertes, voire les tiges, sont comestibles crues (en dehors de la saison estivale) : très tendres, elles ont un goût de concombre juteux et une texture un peu gélatineuse.

Nathalie nous explique qu'en Bretagne on écrasait autrefois ses feuilles fraîches pour en extraire le suc dont on frottait avec un chiffon les poêles et crêpières pour les "graisser", évitant ainsi que la nourriture s'y attache. Cette technique était aussi utilisée pour "culotter" les poêles lorsqu'elles étaient neuves.

On trouve encore des poteaux percés aux entrées des parcelles, comme celui-ci, qui servaient à fixer le portail en bois. 

Ne sont-elles pas adorables ces petits barrière bretonnes ?

Ici, les restes d'un ancien four à pain communal

En route vers la plage

Une position élevée pour nous parler de ce gros bloc de granite et de sa composition : mica, feldspath et quartz.

Des moutons broutent dans la lande bretonne composée de fougères, de genêts, d'ajoncs et de bruyères.

Nathalie nous montre au large les îles des Glénan, célèbres pour leurs stages de voile.

Elle nous montre aussi sur une carte les étangs de Loc'h Coziou que la mer a isolé un peu à l'intérieur des terres. Ce sont en fait des marais maritimes, mélanges d’eau douce et d’au salée. Leurs eaux saumâtres sont colonisées en grande partie par des roseaux et toute une faune d'oiseaux sauvages s'y est développée.

Nous continuons notre balade...

Ces pourpiers roses sont bien jolis.

Juste à côté, un lézard se dore au soleil.

Alors là, mes souvenirs sont plus que flous. Je me souviens juste que cette dépression n'est pas naturelle mais qu'elle a été creusée par la main de l'homme. Il me semble me souvenir qu'on y a extrait le sable dans les années 1960 pour la construction de bâtiments.

Nathalie nous a dit que cet espace commençait maintenant à être "repris" par la nature.

La maison du Littoral a brûlé, à peine construite : voici ce qu'il en reste. Elle a remplacé une ancienne usine de production d'iode.

Nos guides nous expliquent l'histoire de l'iode tirée du goémon...

A Trégunc, le goémon était séché et brûlé à partir de la seconde moitié du XIX^e siècle. Les cendres solidifiées étaient transportées par bateau vers les usines du Pays bigouden. Dans un modeste atelier à Penloc’h en Trégunc, avant 1914, des chercheurs allemands expérimentaient l’extraction de l’iode, ceci jusqu’à la Première guerre mondiale naturellement, date à laquelle ils ont été priés de rentrer chez eux.

Après la guerre, André Normand, avocat, décida de reprendre l’activité d’extraction de l’iode. Une tonne de soude donnait environ dix kilos d’iode. L’usine à iode a fonctionné pendant la guerre 1939-1945, toujours sous la direction de M. Normand. Au début de l’occupation, l’usine tournait au ralenti, la côte était contrôlée et les dunes minées ne permettaient guère le séchage du goémon. À partir de 1943, les Allemands se sont intéressés à la production de l’iode utilisé comme antiseptique, notamment pour le front de l’Est, la teinture d’iode ayant la particularité de ne pas geler à basse température. L’occupant a incité les pêcheurs locaux à reprendre l’activité goémonière, mais ceux-ci, vu les risques encourus, n’étaient pas très enthousiastes. Nommé maire de la commune en 1943 par le régime de Vichy, M. Normand collaborait avec l’occupant. À la Libération M. Normand a précipitamment quitté la commune, il a été jugé pour faits de collaboration ; l’usine s’est arrêtée peu de temps après, le brûlage du goémon aussi.

A droite au fond, le château de Tévignon, ancien fort militaire en granite de l'époque de Vauban.

Ah, là c'est mieux ! (merci internet)

Nathalie nous parle de l'érosion et des plantes de fixation des dunes comme celle-ci, l'oyat qui joue un rôle écologique majeur grâce à son système racinaire profond qui permet de stabiliser les dunes en piégeant les grains de sable.

Voici la plante

Autre système de protection des dunes : ces barrières s'appellent des ganivelles. Elles sont fabriquées en châtaignier, un bois résistant aux intempéries. Elles servent à réduire au maximum la vitesse du vent qui la traverse et provoquent également la chute de matières transportées, comme le sable.

Autre plante de fixation du sable, la Criste marine encore appelée Perce-pierre.

Juste pour faire joli, ces petites pâquerettes

Le bord de mer !

Allez, une dernière plante fixe sol pour la route !

Le Pourpier de mer

Regardez comme il est à l'aise dans ce milieu marin...

Mais que fait Nathalie la main sur le sable ?

Elle enfouit des œufs de gravelot (des exemples en bois) pour nous montrer comme on peut facilement les piétiner en ne les voyant pas.

Le gravelot à collier interrompu est une espèce menacée en Bretagne, en France et en Europe. Cette espèce est vulnérable notamment parce qu’elle niche, à même le sable, d’avril à août, période d’affluence humaine sur les plages.

Ses œufs et ses poussins sont alors exposés au dérangement régulier des usagers du littoral et aux chiens en divagation. Cette menace s’ajoute aux risques naturels auxquels sont confrontés les gravelots : risque de submersion des nids lors des grandes marées printanières, prédation par la faune sauvage (renard, corneille…).

En Bretagne, on compte seulement 220 couples de cet oiseau qui pèse tout juste 50 grammes : il est donc protégé (photo internet).

Nathalie nous montre la photo d'un jeune poussin de seulement 8 jours. Elle nous dit que l'an dernier sur 12 poussins nés, un seul a fait sa migration.

Regardez comme il se confond facilement avec les plantes...

Retour à la case départ, autrement dit au car garé près de la maison du Littoral.

La fin de la journée a été ratée : nous avons été emmenés dans le local de vente de la marque Guy Cotten, l'inventeur du ciré jaune : plutôt des vêtements pour la pêche que pour la ville. Presque tout le monde est ressorti sans avoir acheté...

Il reste que cette balade nature m'a enthousiasmée : elle était conduite par deux guides passionnés et passionnants et j'ai beaucoup appris.

Bravo aux organisateurs locaux de Philapostel !

Pour accéder au post suivant (la remise des récompenses) cliquez ICI.