Pour consulter le post précédent (la visite de la ville de Torun), cliquez ICI.

Ce matin, réveil aux aurores comme d'habitude pour ce voyage organisé conçu comme une première approche de la Pologne, incitant le voyageur à revenir plus tranquillement visiter un pays trop méconnu des français.

Le groupe qui, vous le voyez, est assez nombreux, quitte Torun et l'Hôtel Solaris où il était hébergé pour une nuit afin de prendre la direction de Poznan (prononcez POSNAGNE) vers le sud.

Rejoignant à pied le car de Damian, notre chauffeur, nous passons devant cette amusante sculpture en bronze. Ne croirais-t-on pas que ce petit chien attend son maître parti acheter le journal !

La ville de Torun possède plusieurs sculptures telles que celle-ci (rappelez-vous en particulier de "l'âne instrument de torture" dans l'épisode précédent) : cet adorable petit chien, c'est Filus, le chien du professeur Filutek, le personnage de BD de Zbigniew Lengren. La sculpture est l'œuvre de l'artiste Zbigniew Mikielewicz (2005).

S'il pleut, ce parapluie ne vous sera d'aucune utilité !

S

Un dernier regard sur les maisons de Torun

Le théâtre de la ville

Plus moderne le bâtiment de l'orchestre symphonique

Damian a repris les commandes du car et Marzena le micro !

Nous traversons la Vistule.

Petit arrêt sur la rive opposée pour admirer la ville depuis le fleuve

De plus près, la Cathédrale et l'église du Saint-Esprit, à l'intérieur des murailles de la ville

Je m'amuse avec mon zoom !!!

Nos sympathiques polonais et polonaise, chauffeur et guide

Celui-là, je le connais aussi !

L'original et la copie...

On roule, on roule en direction de Poznan, dans la voïvodie de Grande Pologne : cinquième ville du pays avec 540.000 habitants, la ville était anciennement aussi la première capitale du pays.

Marzena nous parle maintenant du roi Casimir III le Grand qui, au XIVe siècle, a fait beaucoup de choses pour son pays : il a fait construire des châteaux, l'Université de Cracovie, fait exploiter deux mines de sel et a même créé le G11 nous dit notre guide en plaisantant !

Son neveu, Louis d'Anjou, un français donc, qui était roi de Hongrie, devient roi de Pologne par élection à la mort de son oncle. Eh oui, en Pologne les rois n'étaient pas de droit divin comme chez nous... N'ayant pas d'héritiers mâles, c'est une de ses filles qui monte sur le trône (à seulement 10 ans). Elle est mariée au grand-duc de Lituanie, Ladislas II Jagellon (celui de la bataille de Grunwald contre les chevaliers teutoniques). Ceci étend son domaine considérablement et en fait le plus grand pays d'Europe(1.000.000 de km²).

Vous me suivez toujours ou vous avez décroché... ?

 La dynastie des Jagellon commence et durera du XIVe au XVIIIe siècles.

Sigismond le Vieux Jagellon a bien géré le pays (dans la première moitié du XVe siècle). Sigismond III Wasa (un suédois) déplace, lui, la capitale à Varsovie.

Sous notre roi Louis XV, le beau-père de celui-ci, qui n'est autre que Stanislas Leszczynski (eh oui, en polonais, il faut savoir employer les consonnes les unes derrières les autres...), duc de Lorraine, devient roi de Pologne.

Au XVIIIe siècle, Stanislas Auguste Poniatowski, l'amant de Catherine II de Russie, décide de couper la Pologne en trois : la Pologne est partagée entre la Russie, la Prusse et l'Autriche. Le pays va alors disparaître de la carte du monde jusqu'en 1918... Sous Napoléon, il y a eu une grosse immigration des polonais en France.

Marzena nous demande alors ce qui a bien pu souder les polonais entre eux pendant la période où il n'avaient plus de pala ys ? La religion et la langue bien évidemment !

En récompense d'une bonne réponse, j'ai reçu une châtaigne !

Un peu de sérieux maintenant : avant d'aller déjeuner, un petit tour vers la Cathédrale gothique Saint-Pierre et Saint-Paul qui n'est pas au centre de ville mais située sur une île.

Devant le parvis, une grande mosaïque aux armes de la ville : Marie, qui est devant, donne l'échelle.

Une lourde porte en bronze sculpté clôt la Cathédrale.

Quand les voûtes ont été repeintes à la chaux comme ici sans doute, les arêtes ressortent beaucoup mieux.

Une superbe chaire baroque dont voici l'abat-voix richement décoré

L'orgue, par contraste, est d'une grande sobriété.

 En face de la Cathédrale, l'église Notre-Dame n'a presque pas changé depuis sa construction au milieu du XVe siècle: c'est le bâtiment le plus purement gothique de la ville, mais l'intérieur est "moderne". A côté, on aperçoit la colonne de la Vierge.

Devant ce vitrail, une statue de la Vierge Marie

Notre visite d'églises terminée, nous rejoignons en car le centre ville. Marzena en profite pour nous raconter la légende de la fondation de la Pologne au Xe siècle.

Un roi avait trois fils, Lech, Czech et Rus qui s'étaient partagé le territoire du royaume. Quand celui-ci fut devenu trop petit pour eux trois, ils le quittèrent pour aller à la recherche de leurs propres terres. Lech, après avoir marché pendant longtemps, arriva au pays de la Warta avec sa tribu. Un jour, il vit un aigle blanc et considérant cela comme un bon présage, il dit "Je reste ici". Et ce fut la Pologne !

Czech fonda de son côté tout naturellement la Tchéquie et Rus la Russie...

J'adore les légendes !

Ayant rejoint à pied la place du vieux marché, le Rynek, nous découvrons qu'elle est malheureusement en travaux. Tout comme à Paris, ceux-ci n'en finissent pas, ce qui rend difficile l'art de la photographie.

En coupant le bas...

Ah..., c'est comme ça que ça va être ! : sympa (photo Wikipédia)

Heureusement, c'est le haut de l'Hôtel de ville qui nous intéresse maintenant : celui-ci a été construit au début du XIIIe siècle et maintes fois détruit et reconstruit. A midi pile, un mécanisme met en mouvement deux petites chèvres qui luttent en se donnant douze coups de corne tandis qu'un trompettiste, perché sur la balustrade, joue une mélodie ancienne.

Et..., nous sommes pile à l'heure pour les voir fonctionner ! Le mécanisme a été créé pour la première fois en 1551. Les boucs actuels datent cependant de 1954.

Naturellement, une légende y est rattachée : elle raconte qu'un cuisinier, préparant un banquet pour le voïvode et d'autres dignitaires, avait laissé brûler un cerf rôti et avait tenté de le remplacer en volant deux chèvres dans un pré voisin. Les chèvres s'enfuirent et grimpèrent jusqu'à la tour, où elles attirèrent l'attention des habitants lorsqu'elles commencèrent à lutter (selon certaines versions, cela attira l'attention sur un incendie qui, autrement, aurait  pu causer des dégâts importants). En raison du divertissement offert, le voïvode gracia le cuisinier et les chèvres, et ordonna que deux chèvres mécaniques soient intégrées à la nouvelle horloge en cours de construction.

Midi moins deux..., la petite porte au-dessus de l'horloge est encore fermée.

Cliquez ICI pour voir la vidéo (fournie par Simonne) ou regardez celle d'en-dessous.

Sur cette photo, prise au zoom, on voit les deux chèvres combattant ET le trompettiste (à droite dans les créneaux) !

Redescendons sur terre au niveau des travaux avec cette élégante statue d 'Orphée décorant l'une des deux fontaines du Rynek

Ces jeunes gens qui traversent la place font ma transition : Poznan est une ville universitaire. 

L'église paroissiale Saint Stanislas est tout ce qu'il y a de plus baroque. On se croirait en Allemagne. Normal, Poznan a longtemps été prussienne (pendant plus d'un siècle) !

Voilà sans doute l'aigle blanc de Lech...

Un rapide tour à l'intérieur me montre que je n'en suis pas fan (l'église est très sombre), sauf peut-être de cette vue sur les grandes orgues.

et la vue sur le choeur.

La cour donnant sur l'arrière de l'église Saint Stanislas

En ressortant, quelques jolies Vierges à l'Enfant au détour des rues

Les polonais sont très croyants.

Et c'est déjà l'heure de déjeuner !

Marzena pense à tout : elle a recensé depuis quelques jours les personnes qui voulaient se regrouper ici (ou non) pour goûter à un plat principal d'oie ou de canard, au choix.

Un décor typiquement polonais nous attend dans ce restaurant.

Sur un mur un tableau représentant naturellement

Voici le canard choisi par Philippe : il était servi, tout comme l'oie, avec ce qu'on prendrait pour des boules de coco mais non ! C'est une spécialité polonaise (à base de farine, œufs, lait et beurre) appelée "petits pains vapeur" ou kluskis.

Et voici mon oie, également accompagnée de "petits pains vapeur" et de chou rouge. Je n'ai pas adoré car c'était un peu caoutchouc mais l'intention était bonne et mon oie excellente.

Bamberka de Posnan, c'est le nom d'une fontaine que nous n'avons pas vue à cause des travaux de la place du marché. Elle fait référence aux colons allemands du début du XVIIIe siècle venus repeupler le territoire.

Elle est trop mignonne, non ?

La suite (la visite de Wroclaw) c'est ICI.

Pour visionner le post précédent (la visite de Gdansk), cliquez ICI.

Après le déjeuner, nous voici à nouveau confortablement installés dans le car conduit par Damian, notre chauffeur. Le trajet va durer environ 2 heures : Torun, notre prochaine destination, se trouve à environ 170 km au sud de Gdansk en suivant plus ou moins le cours de la Vistule. Aussi Marzena, notre guide, va-t-elle occuper les quelques 2h que va durer le trajet pour nous donner un complément d'informations sur son pays, la Pologne, dont elle est amoureuse. Normal, non ?

Marzena nous parle aujourd'hui des repas pris par les polonais avec beaucoup de souplesse au niveau des horaires.

Le petit-déjeuner consiste en du pain, du beurre, de la saucisse, des œufs et du fromage pour les gens qui ont une activité physique, les autres déjeunant plus léger.

Si j'ai bien compris, les personnes âgées prennent une sorte de deuxième petit-déjeuner le midi puis prennent leur repas du soir vers 16-17 heures.

Les repas principaux sont constitués par :

1 - Le premier plat : soupes diverses et variées (l'une d'entre elles s'appelle "zurek" qu'on prononce JOUREK). Le pain n'est mangé qu'avec la soupe.

2 - Le deuxième plat : il consiste en de la viande accompagnée de crudités et de pommes de terre.

3 - Le troisième plat : ce sont souvent des gâteaux ou des fruits mangés bien après le repas. Les polonais mangent aussi du "fromage jaune", différent du "fromage blanc".

En deuxième plat, on peut manger par exemple :

Les "Pierogi" qui sont des raviolis : ils peuvent être fourrés au fromage-pommes de terre-oignons mais aussi à la viande et, tenez-vous bien, à la framboise, aux myrtilles ou aux pommes !

Les "Placki" sont des galettes de pomme de terre parfois accompagnées de goulash.

Les "golabki" sont composés d'un mélange de riz et de viande hachée enveloppés dans une feuille de chou.

 Côté boissons, les polonais ne boivent pas d'eau, plutôt de la bière ou de la vodka !

Au fait connaissez-vous l'origine de l'expression française "saoul comme un polonais" ? Je parie que non !

Marzena nous explique qu'il faut remonter aux batailles napoléoniennes pour en trouver l'origine. Accueilli à Varsovie en “libérateur” en 1806 après sa victoire contre la Prusse, les Polonais espéraient voir en Napoléon celui qui ferait renaître leur souveraineté perdue. Beaucoup de polonais sont ainsi entrés dans l'armée napoléonienne. Napoléon livrant bataille en Espagne, ce sont les polonais qui permirent de gagner la bataille. Des généraux français jaloux, voulant minimiser le rôle des Polonais, indiquèrent que ceux-ci étaient ivres. L’Empereur leur répondit :

« Alors Messieurs, sachez être saouls comme des Polonais ! » 

Mais nous voici déjà arrivés à Torun, une ville construite au XIIIe siècle par les chevaliers teutoniques.

Marzena nous parle de la légende concernant l'étymologie du nom de la ville de Torun.

D'après la tradition, une de tours de la ville se serait liée d'amitié avec la Vistule : le fleuve lui racontait des histoires intéressantes tout en s'approchant de ses murs. Au fil du temps, la Vistule déchaussait les fondations de la tour ; celle-ci, ne supportant plus le courant du fleuve, s'écria : Vistule, Vistule ne t'approche de moi ou je m'écroule ! Le fleuve lui aurait répondu: Alors tombe ! (en polonais : To ruń !). Le cri aurait été entendu de loin par des pèlerins se demandant quel nom portait la ville qui se dessinait à l'horizon. Ainsi ils marquèrent Toruń sur leurs cartes.

J'adore les légendes...

Marzena nous parle aussi de la spécialité culinaire de la ville de Torun, les Piernicki (les pain d'épices). Elle nous dit que le plus connu est celui de Catherine, la fille d'un marchand tombé malade. Devant remplacer son père aux fourneaux sans en avoir le coup de main, elle a fait cuire les petits tas déposés sur la plaque sans les espacer suffisamment. Ceux-ci se sont alors rejoints formant une forme multiple...

Ces petits pains d'épices sont soit au naturel soit enrobés de chocolat.

Une fois les bagages déposés à l'Hôtel Solaris, un hôtel un peu vieillot situé juste en face de l'église Sainte-Marie,

nous entamons la visite de la ville en compagnie d'Anna, notre guide locale, parlant elle aussi parfaitement le français.

Avant de partir, Marzena nous distribue à chacun un petit pain d'épices de Torun ! Quelle gentille attention...

Notre première visite sera celle de la maison de Nicolas Copernic, le célèbre astronome. Elle se trouve à cinq minutes à pied de l'hôtel. Située dans la Ulica Kopernika, il s'agit d'une maison de ville en briques de style gothique qui a appartenu à la famille Copernic dans la seconde moitié du XVe siècle et est considérée par certains historiens comme sa maison natale.

En fait, la maison est un musée : voici la première pièce que l'on visite.

Nicolas Copernic est célèbre pour avoir développé et défendu la théorie de l'héliocentrisme, selon laquelle la Terre tourne autour du Soleil, supposé au centre de l'Univers, contre l'opinion alors admise que la Terre était centrale et immobile. Les conséquences de cette théorie, ayant causé de profonds changements des points de vue scientifique, philosophique et religieux, sont désignés comme la révolution copernicienne.

Copernic est né le 19 février 1473 dans une famille bourgeoise de Torun.

Portrait présumé de Nicolas Copernic (Ecole Allemande du milieu du XVIe siècle)
Copie par Nora Zinck - 1944

 Un autre portrait présumé de Copernic dans cette pièce du musée, datant de 1580.

Le père de Nicolas Copernic était un commerçant récemment arrivé de Cracovie, à l'époque capitale du royaume polonais, et sa mère appartenait à une riche famille locale. À 10 ans, le futur astronome perd son père. Dès lors, la figure masculine la plus importante de sa vie sera celle de son oncle maternel, Lukas Watzelrode, qui en 1489 deviendra évêque de Varmie.

Ce dernier inscrit son neveu à l’Académie de Cracovie en 1491, qui est la seule université de Pologne et l’une des rares dans cette partie de l’Europe : fondée en 1364, elle devient célèbre dans la seconde moitié du XVe. Copernic étudie les mathématiques et l'astronomie, mais aussi la médecine et le droit. Il n'y restera que quelques années, pas assez pour obtenir un diplôme mais part ensuite en Italie où il continue à étudier, même le grec... Entretemps, son oncle le "pistonne" pour devenir chanoine de Frombork (Poméranie). A la fin de ses études en Italie, il rentre en Pologne où il continue son observation des astres.

Ceci dit, nous continuons notre visite du musée dans lequel sont reconstituées des intérieurs du XVe siècle.

La salle à manger

La chambre et les habits de l'époque

 La cuisine

On y voit même le bureau du savant...

 Ici, une pièce où sont exposés des instruments de mesure

 Un tableau représentant la ville de Torun (cliquez pour agrandir)

Les derniers moments de Nicolas Copernic par Aleksander Lesser (1873)

Nicolas Copernic sur son lit de mort (1869) - Walery Eljasz-Radzikowski

Après cette visite guidée éclair dont je n'ai rien retenu (!), c'est à un tour de la ville, toute en briques, que nous convie Anna.

Ici, on vend des "Pierniki" : autrement dit du pain d'épices !

Les apparences sont parfois trompeuses comme ici sur cet immeuble où l'on peut apercevoir la brique sous le crépi.

Les façades sont tout de même assez austères.

En direction de la Vistule

 Passant sous ce porche, nous découvrons un grenier à blé baroque dont les fenêtres sont en forme de sacs !

Il n'y a pas qu'à Pise qu'il y a une tour penchée !

Anna nous dit que celle-ci est plus inclinée que son homonyme italienne : 1,46 mètre d'écart à la verticale pour 15 mètres de hauteur.

On voit bien ici l'angle que fait la tour avec la maison voisine.

Ici encore, une légende entoure cette construction moyenâgeuse.

Au château de Toruń vivaient 12 chevaliers teutoniques. L'un d'eux est tombé amoureux d'une jeune bourgeoise. Ils se rencontraient dans des ruelles de la ville, mais les citadins les ont dénoncés au commandeur de l'ordre. Le chevalier a été contraint de construire une tour, cependant elle ne devrait pas être droite, tout comme ne l'était pas la conscience du chevalier.

Anna invite alors les hommes du groupe à faire le "test de la fidélité". Celui-ci consiste à essayer de se tenir le long du mur tout en étendant les bras en avant. Pas si simple que ça n'y parait...

Philippe, comme tous, s'est révélé infidèle : Ici, c'était avant qu'il ne bascule ! On a bien ri car au final le groupe était sympathique.

Nous longeons les murailles de la ville. Comme à Gdansk, ici les rues sont pavées. 

Un peu plus loin se trouve un plan de la ville.

Anna nous montre les endroits que nous allons aller voir : la Cathédrale, le Rynek (la place du marché), la statue de Copernic...

Le Palais Dambski a appartenu à un évêque. Sa façade est sculptée d’ornements végétaux. Il est occupé par l’École des Beaux-Arts de l’Université Copernic.

La Cathédrale de Torun est dédiée à Saint-Jean-Baptiste et Saint-Jean-l'Evangéliste (les habitants l'appellent la Basilique des Saints-Jean). Construite au début du XIIIe siècle en style gothique, elle a été remaniée jusqu'au XVe siècle pour prendre sa forme actuelle. Elle est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.

L'horloge monumentale fait face à la Vistule : elle servait à réguler le flux de la vie sur la Vistule et le quai du port. Anna nous fait remarquer qu'elle ne possède qu'une aiguille (surnommée Digitus Dei, Doigt de Dieu). Il s'agit de l'aiguille des heures, celle-ci se terminant par deux doigts pointant vers l'heure.

Le trou situé au niveau de la VIIIe heure a probablement été fait par un canon durant le siège de la ville par les suédois en 1703.

Nous entrons brièvement car il y a un office, juste le temps d'admirer la voûte.

Et de voir qu'ici encore Jean-Paul II est à l'honneur.

Une curieuse croix orne un mur de l'église : sur son bois sont gravées les années depuis 1995 jusqu'à 2023. Je pense qu'elle doit servir lors des processions du Vendredi saint. Les années 2020 et 2021 sont manquantes : ce sont les années du Covid.

Nous retrouvons la Ulica Kopernika au coin de ce magasin de "Piernicki".

 

Sur la place du Rynek, l'horloge du beffroi de l'Hôtel de Ville servait, elle, à régler la vie des habitants. Devant celui-ci, une statue en bronze (1853) rend hommage à Nicolas Copernic. sur le socle en pierre on peut lire l'inscription en latin : " Nicolas Copernic, de Toruń, arrêta le Soleil et le ciel et mit la Terre en mouvement".

Le grand scientifique est représenté avec un astrolabe dans la main gauche tandis qu'il pointe le ciel de sa main droite.

Au sud du Rynek (la place du marché), la maison d'Artus, bâtie au XIXe siècle abrite aujourd'hui un centre culturel. Elle remplace l'ancien immeuble de 1466 où fut signé la fin de la guerre avec les Chevaliers teutoniques.

Au passage, nous voyons sur le trottoir un âne en bronze doré.

Anna nous explique qu'en bois, il servait au Moyen-Age à punir les malfrats : ces derniers devaient rester assis sur l'âne dont le dos est porteur d'une barre métallique sans doute très douloureuse à supporter surtout que leurs pieds étaient lestés de lourdes charges...

Mais c'est peut-être une légende. On le caresse comme porte bonheur maintenant.

La nuit tombe sur la ville.

Sur le trottoir, des plaques en bronze nous intriguent.

Anna nous explique qu'elles sont en rapport avec divers événements ou personnes. Celle-ci est pour le compositeur polonais de musique contemporaine Piotr Moss et date de 2012.

Et j'ai remarqué celle-ci, posée en 2023, qui soutient les ukrainiens dans leur guerre contre la Russie.

Ayant quartier libre pendant une heure, Marzena nous dit d'en profiter pour acheter les fameux Piernicki...

Pour nous, ce sera le plaisir de voir la ville s'illuminer.

A Torun, ce n'est pas Hans, le joueur de flûte, qui éloigna les rats de la ville...

Une jolie fontaine, proche de notre hôtel, rappelle la légende du jeune gabarier qui trouva le moyen de débarrasser la ville de ses innombrables grenouilles. Il se mit à jouer du violon et les batraciens séduits le suivirent jusqu’à la Vistule où ils plongèrent. 

Des grenouilles en bronze doré ornent le pourtour de la fontaine.

Et maintenant, direction l'hôtel où comme tous les soirs nous allons dîner. Celui-ci est situé en face l'église Sainte-Marie.

Comme je l'ai dit plus haut, il s'agit d'un hôtel qui tranche avec ceux que nous avons eu jusqu'alors : il est plutôt vieillot mais le personnel y est sympathique.

Dans la salle à manger de belles fresques décorent les murs.

Nous partageons le repas avec Simonne et Marie : une photo prise par Marzena.

C'est le "repas du dimanche" qui nous est servi...

Le "premier plat" consiste en une soupe de vermicelles.

Le "deuxième plat", c'est du porc pané accompagné d'une salade de concombres et de tomates.

Pour le dessert, nous avons eu une glace si mes souvenirs sont bons...

Nous avons partagé tous les deux une bouteille de bière artisanale.

Vite vite, au lit car demain on part encore à 8 heures !

Pour aller au post suivant (la visite de la ville de Poznan), cliquez ICI.

Pour consulter l'épisode précédent (la visite du château de Malbork), cliquez ICI.

De bonne heure le matin et après un bonne nuit à l'Hôtel Best Western Arkon Park de Gdansk, nous sommes sur le pont. Un dernier regard à cet hôtel très confortable malgré des oreillers un peu trop épais à mon goût.

Quelques images prises depuis le car : il ne fait pas franchement beau mais au final nous n'aurons pas de pluie de la journée.

Les élections sont proches...

Le 15 octobre, la Pologne va voter afin d'élire députés et sénateurs. Le même jour aura lieu un référendum pour ou contre la retraite à 67 ans. Il y a des chances pour que le parti au pouvoir, le PiS (populiste) qui le propose obtienne satisfaction !

Nous traversons la zone des chantiers navals.

 Marzena, notre guide polonaise, nous a briefés hier sur cette ville à l'histoire très compliquée. Dantzig (l'actuelle Gdansk) faisait partie autrefois des villes de la Hanse qui commerçaient ensemble (la Hanse était une sorte d'Union Européenne des pays du Nord). La présence de la Vistule, se jetant à Dantzig dans la mer Baltique après un cours de plus de 1000 km, favorisait en effet les échanges.

Au Moyen-Age, la ville - polonaise à l'origine - passe aux mains de l'ordre Teutonique, puis celui-ci déclinant, elle devient "ville libre" au sein de la Prusse royale entre les XVe et XVIIIe siècles et est alors surtout peuplée d'allemands. En 1793, suite au deuxième partage de la Pologne, elle devient allemande. Le traité de Versailles signé en 1919 après la défaite de l'Allemagne à l'issue de la première guerre mondiale, retire Dantzig à l'Allemagne et la ville prend le statut de "ville libre" alors que le reste du territoire redevient polonais.

L'Allemagne veut alors réunir les deux territoires de Prusse en récupérant le Corridor de Dantzig car les populations allemandes de Prusse-Orientale se plaignent d'être exposées à des représailles ou à des vexations. Les polonais refusent, ce qui va déclencher la deuxième guerre mondiale : le 1er septembre 1939 les allemands envahissent la Pologne.

Gdansk est donc une ville très particulière.

Marzena nous dit que ses habitants sont ambitieux, ils veulent réussir. C'est aussi une ville dans laquelle le tourisme a pris le pas sur la ville portuaire depuis que Gdynia, la ville voisine, a pris le relai. C'est la capitale mondiale de l'ambre. Hier soir en arrivant près de la ville, nous sommes d'ailleurs passés près du stade "PGE Arena Gdansk" construit en 2011 qui a été conçu pour ressembler à de l'ambre.

Il est considéré comme l'un des plus beaux stades d'Europe.

Marzena nous parle évidemment aussi de Solidarnosc et de Lech Walesa (prononcer LEK VAWENSA) : celui-ci va avoir 81 ans cette année et habite toujours à Gdansk même s'il a quitté le logement social qu'il occupait du temps du Syndicat. Il a déménagé dans un quartier plus huppé depuis son élection à la Présidence de la République (1990-1995). Il a reçu en 1983 le Prix Nobel de la Paix.

À l'époque de la Pologne communiste (après 1945), aucun syndicat, indépendant des organismes du pouvoir, n'est autorisé. Suite à des licenciements par la Direction des chantiers navals de la ville, éclate une grève, conduite par Lech Walesa, et observée par 17.000 ouvriers. Le premier syndicat libre Solidarnosc a vu le jour en 1980.

Le voici haranguant la foule en août 1980.

Lech Walesa élabore un programme en 21 points dont des augmentations salariales, la semaine de travail de 5 jours, le droit de grève, l'autorisation de création de syndicats indépendants et la reconnaissance du syndicat Solidarnosc.

Notre premier arrêt est pour le Monument à la révolte de 1970. Il est constitué de 3 grands croix en acier s'élevant à 42 mètres de haut, chacune portant une ancre, et a été érigé près de l'endroit où sont tombés les 3 premiers ouvriers de la révolte de 1970 (sur un total de 42 morts si j'ai bien compris).

Difficile de photographier l'ensemble du monument avec ses détails sans le tronçonner...

Au pied du monument, un parterre de fleurs en forme d'ancre de marine

En bas, des bas-reliefs représentent la vie des ouvriers des chantiers.

Les 21 propositions de Solidarnosc sont gravées dans le bronze sur ce mur situé derrière la maquette du monument.

Stocznia Gdanska : par là sont passés des milliers d'ouvriers...

Sur la grille d'entrée aux chantiers, l'emblème de Solidarnosc à côté de la photo du Pape Jean-Paul II : en Pologne, l'église est très présente dans la vie des gens (et aussi très puissante).

Plusieurs plaques fixées au sol gardent le souvenir de cet événement tragique. Les syndicalistes tués étaient parfois très jeunes...

 

Dans un tout autre ordre d'idée, une plaque d'égout ornée du blason de la ville : la couronne royale et les deux croix du Christianisme

 Nous reprenons le car pour nous rendre au centre-ville afin d'y suivre une visite guidée. Au passage, nous voyons aussi bien des façades anciennes que des immeubles modernes "à la façon de".

De façon générale, toutes les villes que nous avons visitées ont des tramways : celui de Gdansk est rouge et blanc.

Nous avons rendez-vous avec Arletta, ici à droite photographiée à la fin de la visite guidée avec Marzena, notre gentille guide-accompagnatrice dans le car.

Notre rendez-vous est sur le Pont vert qui enjambe la Motlawa. Nous avons mis nos boîtiers et nos écouteurs car le groupe est nombreux.

L'architecture de Gdańsk est le résultat de l'héritage laissé par les nombreuses cultures d'Europe du Nord qui, au cours des siècles, se sont installées dans cette ville. Celle-ci sera successivement allemande, polonaise, écossaise, flamande et néerlandaise. Cette diversité a contribué à laisser à la ville une forte empreinte architecturale encore très visible de nos jours et qui est plus marquée à Gdańsk que dans les autres villes polonaises.

La ville a été considérablement endommagée lors de la seconde guerre mondiale. C'est donc une copie, fidèle à l'original, du centre historique que nous allons visiter (Gdansk a été reconstruite pendant l'ère communiste).

Vue du quai que nous allons suivre depuis le Pont Vert

On aperçoit ici au fond la grue portuaire médiévale devant laquelle nous allons passer plus tard. Elle est mentionnée dès 1367 et a été reconstruite en 1444.

La grue inférieure permet de lever des poids de 2 tonnes à 4 m de hauteur.

En face, l'île aux Greniers - où pendant des siècles on stockait les céréales avant de les expédier par bateau - a bien changé : elle est maintenant bordée d'immeubles aux façades modernes mais qui s'harmonisent avec leurs voisines d'en face datant des siècles passés.

La Porte Verte (qui, tout comme le pont, n'a de verte que le nom), construite entre 1568 et 1571 sur l'emplacement d’une porte médiévale à vocation défensive, devait servir de résidence royale. Cependant, aucun monarque polonais ne vint jamais habiter ici. Siège aujourd'hui du Musée National, elle accueille des expositions temporaires.

Son architecture est inspirée de l'Hôtel-de-Ville d'Anvers. 

Nous dirigeant vers la Porte Verte, nous suivons le long quai sur la droite. Au passage, une porte avec une plaque mentionne l'emplacement du bureau du Président Lech Walesa.

 Les portes d'entrée dans la vieille ville se succèdent le long du quai : elles permettent d’accéder du quai aux rues ou ruelles perpendiculaires à celui-ci.

Voici la Porte du Pain qui date du XVe siècle. Les armoiries au sommet de l’arc, deux croix sans couronne, témoignent de l’attachement de la ville à l’ordre Teutonique à l’époque.

En face, toujours l'Ile aux greniers

La grue dont j'ai parlé plus haut est le symbole de la ville de Gdansk : la partie supérieure fut ajoutée au XVIIe siècle. Elle permettait de soulever 2 tonnes à une hauteur de 27m et d'assembler ainsi les mâts sur les bateaux.

La girouette est en forme de cigogne et non de grue, ha ha ha !

 Autre porte de la ville, elle aussi ornée du blason

Les murs d'enceinte sont très épais.

Les rues de Gdansk sont pavées, comme la plupart des villes polonaises. On aperçoit dans celle-ci au fond la Basilique Notre-Dame.

La Ulica Mariacka est une rue entièrement constituée de maisons possédant des perrons en pierre très élégants ornés de gargouilles plus ou moins effrayantes.

Les boutiques de la rue sont spécialisées dans le commerce de l'ambre.

Arletta nous explique que l’ambre est une résine fossile sécrétée il y a des millions d'années par des conifères ou des plantes à fleurs et qu'il contient dans certains cas des inclusions d'organismes (animaux ou végétaux piégés dans la résine puis fossilisés.

Ses couleurs vont du jaune au noir en passant par le rouge, le bleu, le blanc.

Quittant la "Ulica Mariacka", nous arrivons devant la Chapelle royale des rois de Pologne, de style baroque.

Devant elle, la fontaine des quatre quartiers (ne me demandez pas pourquoi elle porte ce nom) est constituée de quatre lions couchés et rugissant : elle ne fonctionnait pas quand nous sommes passés par là.

La Basilique Sainte-Marie, tout de briques vêtue (c'est la plus grande église en briques du monde), voisine la Chapelle royale.

L'église est un petit bijou : gravement endommagée pendant la seconde guerre mondiale, ses fresques ont été blanchies à la chaux ce qui fait avantageusement ressortir ses reliques.

Où qu'on porte le regard, on y voit des merveilles, telle cette crucifixion,

Le chœur est décoré d'un très beau vitrail moderne représentant la Vierge Marie, Sainte patronne de la Basilique, et d'un triptyque en bois doré.

Ah..., cette manie de toujours prendre les photos de côté !

Ci-dessous, le retable du Couronnement de la Vierge

Sur le sol de l'église, une jolie dalle dont j'ai oublié la signification.

Un petit coup d'œil à la ronde me permet de remarquer un orgue et une chaire baroques.

 

Mais l'église est surtout réputée pour son horloge astronomique malheureusement détruite pendant la Seconde Guerre mondiale mais reconstruite depuis. Celle-ci datait de la seconde moitié du XVe siècle. Elle donne l'heure, la date, les phases de la lune, et les saints du calendrier.

Le planétarium de l'horloge astronomique

Une superbe Vierge à l'Enfant au centre du calendrier

Arletta nous montre et nous commente aussi ce tableau de Hans Memling représentant le Jugement Dernier (1467-1471). Celui-ci voyagea entre Bruges où il fut peint, Florence, Gdansk, avant d'être emmené à Paris par Napoléon comme prise de guerre (il fut alors exposé au Louvre), il alla ensuite à Berlin pendant la deuxième guerre, puis ce fut l'Hermitage de Saint-Pétersbourg qui s'en empara ! Il ne revint qu'en 1956 à Gdansk où il demeure maintenant.

Notre visite de ville continue et laisse présager encore de belles façades...

Recto...

Verso !

Toutes les villes polonaises que nous avons visitées ont une Place ou une rue du marché et Gdansk ne fait pas exception : celle ci se nomme le Long-marché ou encore la Voie royale car elle était empruntée par les souverains qui visitaient la ville depuis la Porte verte.

Le grand clocher, c'est celui de l'Hôtel-de-ville : il date du XIIIe siècle mais comme presque partout en Pologne il a été très endommagé pendant la guerre et reconstruit ensuite.

 Propriétés des riches commerçants de l’Alliance Hanséatique, les maisons de la Voie royale affichent des façades colorées, baroques, soigneusement entretenues. La blanche, c'est la Maison Dorée : elle a été construite en 1609 pour le maire de la ville et présente plusieurs visages sculptés dont celui de Sigismond III Wasa, roi de Pologne à la fin de XVIe siècle.

Des statues allégoriques ornent la balustrade à colonnes. J'ai vu sur un blog que celle de la Beauté à gauche était incarnée par Cléopâtre, et celle de la Justice par Œdipe. Pour les deux autres, je donne ma langue au chat !

Sigismond III Wasa est le roi qui a transféré la capitale de Cracovie à Varsovie.

Une photo prise en pensant à mon chef de chœur qui se prénomme Sigismond et est, bien entendu, d'origine polonaise. Nous chantons, sous sa direction, beaucoup de "chansons du monde".

Que vient faire ce réveil-matin ici me direz-vous ?

Il s'agit d'une horloge numérique décomptant le temps qui reste d'ici aux élections du 15 octobre, nous explique Arletta. Il s'agit certainement d'un parti politique qui se fait de la pub !

La fontaine de Mercure, en bronze, sépare la première partie du Long-marché de la deuxième. Le Dieu de la mer symbolise la prospérité de la ville et le lien étroit qu'elle entretient avec la mer. Depuis le XVIIe siècle, il fait face à l’ancienne résidence des rois polonais lors de leur séjour dans la ville, ancien siège des confréries marchandes puis bourse aux céréales.

Passé l'Hôtel-de-ville en briques et pierre (sur le porche duquel on peut voir deux lions tenant le blason de la ville), 

nous continuons notre promenade à la découverte des merveilles architecturales de cette très jolie ville.

A Gdansk, on croit toujours avoir vu la plus belle maison, et puis non, il y a encore plus beau ! Cliquez sur la photo pour la voir en grand.

En vue de la Porte Dorée

Quel plaisir de déambuler ainsi dans cet espace piétonnier !

Je vous jure que je n'ai pas trafiqué les couleurs !

Accolé à la Porte Dorée, l'Hôtel de la confrérie Saint-Georges a été construit en briques dans le style gothique entre 1487 et 1497 : c'est actuellement le siège de l'Association des architectes polonais.

Au sommet du clocheton, le saint transperce un dragon de son épée.

Une fois passée la Porte Dorée, nous découvrons cette élégante bâtisse que je n'ai pas réussi à identifier.

Cette maison quant à elle héberge le musée des intérieurs bourgeois du XVIIIe siècle.

Cette grosse bâtisse en briques située derrière la Porte Dorée, c'est une sorte de barbacane de style Renaissance et gothique qui, du XVIIe au XIXe siècles, abritait la prison de la ville.

La fin de la visite guidée se termine ici même si Arletta nous accompagne ensuite dans une boutique vendant des bijoux en ambre : dans les voyages organisés, il y a toujours un côté commerce local...

On voit d'ailleurs à tous les coins de rue des marchands qui en vendent.

Mais, est-ce du vrai ambre ou du simple plastique... ?

That is the question !

Cette boutique, qui a pignon sur rue, va nous expliquer comment différencier l'un de l'autre par deux méthodes.

La première consiste à allumer un briquet et regarder si la "pierre" brûle ou fond. Vous me direz qu'on est bien avancé si elle brûle parce que là on est sûr que c'est de l'ambre mais... on reste bredouille !

La seconde est moins risquée : elle consiste à regarder si la "pierre" flotte ou non. Le plastique coule, l'ambre non...

Démonstration

Il est temps de s'installer en terrasse pour un repas en tête à tête.

Nous avons quartier libre pour découvrir la cuisine polonaise : Philippe prendra un Carpaccio de bœuf, par prudence... et moi je testerai une soupe de poisson qui se révélera très épicée. Ensuite, nous partagerons des "Pierogi", autrement dit des raviolis italiens.

Une p'tite bière ?

C'est le cas de le préciser sinon on vous apporte d'office une grande !

Réchauffée, me direz-vous !

 

Au final, la petite couverture est la bienvenue ! C'est une coutume polonaise que je trouve ingénieuse. On la voit souvent posée à cheval sur les chaises.

Sur le chemin du retour...

Daniel Gabriel Fahrenheit, inventeur de l'échelle du même nom, est né et a grandi au XVIIe siècle à Gdansk. L'échelle de Fahrenheit était largement utilisée en Europe jusqu'à la Révolution française. Elle fut graduellement remplacée par l'échelle Celsius mais est encore souvent utilisée dans les pays anglo-saxons, principalement aux États-Unis où elle est l'échelle officielle.

Philippe adore tout ce qui est scientifique...

Le dos de la Porte Verte et quelques jolies maison, encore !!!

Tenez-vous bien : ceci n'est que la matinée du 19 septembre !

Nous reprenons le car en compagnie de notre chauffeur, Damian, et de notre guide, Marzena, en direction de Torun, la cité de Copernic.

Pour consulter le post suivant consacré à la visite de Torun, cliquez ICI.

Vous avez loupé le début de ce voyage en Pologne ?

Pas grave !
Vous pouvez le consulter en cliquant ICI.

Aujourd'hui, nous quittons Varsovie et son Hôtel Ibis Warsawa Stare Miasto pour rejoindre Gdansk, sur la mer Baltique, où se trouve notre prochain hébergement. Nous avons pris place un peu vers l'avant du car et devant nous, ce sont Simonne et Marie dont nous allons faire plus ample connaissance au cours du voyage. Nous changerons quelques fois de place mais toujours en restant vers l'avant pour laisser la bande de joyeux drilles s'amuser en paix au fond du car !

Une rude journée pour notre chauffeur, Damian : il s'agit en effet de conduire un car avec à bord 37 passagers sur 420 km, majoritairement sur autoroute heureusement. Celles-ci ont été construites en grande partie par les fonds européens.

Nous sommes en effet 36 inscrits à ce tour de Pologne intitulé "Magie de Pologne" que proposent diverses agences de voyage et c'est Marzena, notre guide et accompagnatrice, qui va l'animer.

Cette dernière commence par se présenter épelant son prénom et nous dit qu'elle est guide en Pologne et plus particulièrement à Cracovie, sa ville natale. Puis, elle demande aux passagers du car qui sont volontaires de se présenter en donnant leur prénom et leur provenance. Nous apprenons ainsi que toute la France est représentée du Nord au Sud et de l'Est à l'Ouest et qu'il y a même toute une famille de Belges !

Quelques mots de polonais qu'elle nous enseigne en phonétique...

Bonjour : Djiègn do-bré

Merci : Djiègn kouyé

S'il-vous-plait : Prochè

Bonsoir : Dobrè Vietchour

Oui : Tak

Non : Niè

Au revoir : Dovidzénia

Eau : Voda

Une petite bière : Pivo mawè

Café : Kawa (ça, tout le monde connaît !)

Ce petit lexique de vocabulaire nous suffira amplement puisque nous sommes en voyage organisé. Marzena nous donne ensuite moult explications sur le pays et ses principales villes. Elle a en effet réuni beaucoup de documentation qu'elle fait passer régulièrement dans les rangs du car pour que tout le monde puisse les consulter.

La Pologne est un grand pays de 312 km² de forme globalement carrée depuis 1945. Elle est entourée par de nombreux pays : dans le sens inverse des aiguilles d'une montre il y a l'Allemagne (ex RDA), la république Tchèque et la républiques Slovaque (ex Tchécoslovaquie), l'Ukraine, la Biélorussie, la Lituanie, l'enclave russe de Kaliningrad (ex URSS) et enfin la mer Baltique qui fait face à la Suède. Mazrena nous dit que la Pologne a été en guerre contre tous ces pays !

 Ici, un plan de la Pologne fourni par notre guide avec ses différentes régions (les Voïvodies) et pays étrangers voisins. J'ai tracé notre circuit en blanc : il fait une boucle au départ de Varsovie (Warszawa sur la carte) en desservant différentes régions, plus ou moins plates, et fait, tenez-vous bien, un total de 1500 km et des poussières, tout ça en une semaine. Marzena nous dit que notre circuit est juste une découverte de son pays dans lequel il faudra revenir.

Aujourd'hui nous allons partir de la Mazovie (Varsovie), passer brièvement en Varmie-Mazurie pour rejoindre la Poméranie (Gdansk). Nous allons ainsi suivre en partie le cours de la Vistule qui se jette dans la mer Baltique à Gdansk.

Sur la route, Marzena nous montre beaucoup d'étangs et nous parle des plans inclinés du canal d'Elblag : il s'agit d'un système d'ascenseurs à bateaux sur rails très original qui permet aux bateaux de plaisance de franchir rapidement de grandes différences de niveaux entre deux plans d'eau. Il s'agit d'un chef d’œuvre de l’art hydrographique inventé par un polonais unique au monde. 

Ingénieux !

 Marzena nous parle aussi des cigognes qui ont quitté la région depuis le mois d'août mais dont on peut voir les nombreux nids sur le bord des routes. Le car va trop vite pour les prendre en photo. En Pologne comme chez nous, elles apportent les bébés !

Sur la route, un arrêt est prévu à Malbork (en français Marienbourg) pour en visiter le château moyenâgeux classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et datant de l'époque des Chevaliers Teutoniques.

Pour vous parler desdits chevaliers, il faut que je me réfère aux notes que j'ai prises dans le car en écoutant Marzena, complétées par la lecture d'internet.

L'ordre Teutonique est un ordre de moines-soldats créé à la fin du XIIe siècle dans le cadre des croisades en Terre sainte (un peu comme celui des Templiers en France). Il était composé d'environ 1200 chevaliers allemands, des "Teutons", qui au départ créèrent des hôpitaux pour soigner les blessés de guerre. Après avoir quitté la Terre sainte, ils continuèrent leur action de christianisation en Europe et en particulier dans les Etats Baltes en conquérant les territoires de la Prusse et de la Lituanie. Ils vont construire quelques 300 châteaux gothiques pour se défendre (un château tous les 30 km de façon à pouvoir communiquer de l'un à l'autre) dont celui de Malbork.  

Ils sont vaincus par les Polonais de Ladislas II Jagellon et les Lituaniens du grand-duc Vytautas à la bataille de Grunwald le 15 juillet 1410 libérant ainsi les terres polonaises de Poméranie. Sur les 30.000 chevaliers Teutoniques, en nombre égal à leurs ennemis, 13.000 sont tués. Le château de Malbork devient leur siège à partir du tout début du XIVe siècle. L'ordre existe toujours : son siège est maintenant à Vienne.

On voit sur la photo ci-dessous le drapeau et le manteau blanc frappés d'une croix noire des chevaliers Teutoniques luttant contre l'ennemi.

Mais revenons au château de Malbork que nous allons visiter.

 Ce monastère fortifié de l'ordre Teutonique datant du XIII^e siècle a été largement agrandi et embelli après 1309, quand le siège du grand maître de l'ordre a été transféré de Venise à Malbork. Exemple suprême du château médiéval en brique, il s'est ensuite délabré mais a été méticuleusement restauré au XIX^e siècle et au début du XX^e. Après de graves dégâts subis lors de la Seconde Guerre mondiale, le château a été de nouveau restauré à partir de la documentation détaillée préparée par les précédents spécialistes de sa conservation. (Source Unesco)

On voit ici le pont de bois qui permet d'accéder au château en traversant la rivière Nogat, défluent de la Vistule. Vous me direz, c'est bien gentil ça, Claire, mais tu nous parles chinois !

C'est quoi un défluent ?

Et bien, je me coucherai moins bête ce soir : mon ami internet m'a appris qu'il s'agissait d'un cours d'eau né d'une diffluence d'un cours d'eau principal en un bras qui s'en éloigne et ne le rejoint pas, donc le contraire d'un affluent. Effectivement, j'ai regardé sur Google maps et vu que la Nogat partait de la Vistule un peu en aval de Malbork pour se jeter quelques 90 km plus loin dans la mer Baltique.

Philippe à l'entrée du pont : il a le sourire car il n'a pas encore mal aux jambes. Rassurez-vous ça ne tardera pas à arriver : je plaisante bien sûr !

Il s'agit du plus grand château moyenâgeux d'Europe et du plus grand château en briques du monde. Il a été construit en briques parce que la région de la Poméranie où il se trouve est très argileuse.

Le château a été presque entièrement détruit en 1945 par un bombardement de l'Armée Rouge (la forteresse était devenue un bastion allemand pendant la Seconde Guerre mondiale).

A notre arrivée, nous commençons par descendre dans les caves voûtées du château pour y déjeuner au restaurant "Piwniczka". Tous les groupes font ça et c'est vrai que nous y avons bien mangé et bien bu (de la bière artisanale naturellement).

 

 

Nous voici propulsés au XIVe siècle...

Et maintenant, c'est parti pour 3 heures de visite guidée sous une température avoisinant les 29 degrés Celsius. On ne va pas se plaindre du beau temps, non ?

L’ensemble du château se divise en trois parties :

► Le château-bas, qui est constitué d’une grande esplanade à l’extérieur du mur d’enceinte;

► Le château-moyen, auquel on accède en franchissant un pont-levis au-dessus des douves et quelques portes cochères. C’est là qu’est situé le palais des Grands Maîtres;

► Le château-supérieur, qui est la partie la plus ancienne et la mieux préservée, c’est là que se trouve l’église de la Vierge, la tour carrée et la crypte Sainte-Anne.

Nous avons rendez-vous avec la guide locale, Christine un peu plus loin et passons pour la rejoindre devant cette façade très impressionnante du château-moyen.

Nous sommes ici sur le pont couvert qui franchit les douves sèches.

Munis chacun d'un audio-guide et d'écouteurs, nous pouvons entendre la guide même en nous éloignant un peu pour faire des photos : c'est très pratique ! Nous garderons le même appareillage pendant tout le circuit.

A la sortie du pont couvert, une statue de Vierge à l'Enfant

Une énorme herse protège l'entrée du château-moyen.

 Une superbe porte en bois cloutée donne accès à une large cour.

Les résidences du Grand maître et du Grand commandeur, la grande infirmerie, les salles de réception et les logis pour les dignitaires de l'ordre Teutonique vont se retrouver dans cette partie du château.

Dans une petite cour communicante, un joli devant de porte où l'on peut remarquer malheureusement les impacts des balles de la dernière guerre.

En partie basse, une rampe de fer forgé originale

Dans la petite cour, un lavabo porte un bas-relief représentant Marie-Madeleine donnant à boire à Jésus.

Christine nous parle ensuite du système de chauffage utilisé à l'époque.

Elle nous explique qu'en hiver, le grand réfectoire (que nous ne visiterons pas) était chauffé par un four pouvant maintenir une température de 20 degrés dans une salle de 4000 m3 quand dehors il faisait -15 degrés. Sur le schéma on voit d'ailleurs au centre la coupe de l'escalier qui descend dans la pièce où se trouvait le four.

N'oubliez pas que nous sommes ici au XIVe siècle !

Voici l'escalier en question que je suis en train de remonter.

Il s'agissait à l'époque de chauffer au rouge un monticule de grandes pierres qui ensuite restituaient la chaleur pendant plusieurs jours avant d'être complètement refroidies. Cette chaleur était distribuée dans les différentes pièces par un système de canalisations insérées dans les murs et sols des salles.

Pour réguler la température, il suffisait d'ouvrir ou de fermer des clapets métalliques disposés dans le sol des différentes salles à chauffer.

Un chauffage par le sol en quelque sorte ! On n'a rien inventé une fois de plus.

Nous voici ici devant des statues en bronze représentant quatre Grands Maîtres de l'ordre Teutonique. Elles proviennent d’un monument à Frédéric le Grand créé en 1772 pour commémorer les 100 ans du rattachement de Malbork à la Prusse.

 

 

Ce clocheton en haut des toitures supporte un casque rappelant celui des chevaliers Teutoniques.

Nous venons de franchir un pont-levis pour accéder au château-supérieur.

C'est cet enchaînement de grosses boules de fonte qui actionnait autrefois le mécanisme du pont-levis.

La grande tour du château-supérieur

Au passage, une allée parsemée de boulets de canon

La cour carrée du château-supérieur porte en son centre un puits surmonté d'un pélican nourrissant ses petits, un symbole de l'ordre Teutonique nous dit la guide. J'ai en effet trouvé sur le net que le christianisme fait en effet du pélican le symbole du sacrifice, du martyr et de la résurrection, comparant l’oiseau au Christ se sacrifiant pour la rédemption des pécheurs. 

Les logements des moines-soldats se trouvaient au premier étage où nous venons d'accéder.

On aperçoit le pélican à travers les colonnes de la galerie gothique superbement conservée.

A force de tourner autour, j'ai fini par trouver le bon angle !

Dans la galerie du premier étage, Christine nous fait remarquer certaines sculptures ornant le bas des croisées d'ogives.

Celle-ci représente un diable : la guide nous explique que les chevaliers devaient suivre ces diables la nuit pour aller aux toilettes !

S'ensuit un immense couloir que nous empruntons mais dont je n'ai pu photographier que le plafond tellement il y avais de visiteurs devant moi. Il menait aux chambres, aux dortoirs et, au 2ème étage, au réfectoire, etc.

Ce couloir conduisait aussi aux latrines : vous remarquerez que les moines étaient écolos puisqu'ils utilisaient des feuilles de chou...

Une petite coupe de ces lieux d'aisance montre que chacun des conduits était indépendant mais qu'il n'y avait pas toujours d'intimité...

Les excréments tombaient d'une hauteur parfois vertigineuse dans les douves du château et il ne fallait pas se trouver dessous à ce moment là !

Depuis le haut de la tour, on peut voir la rivière Nogat,

et d'autres parties du château-supérieur.

Une très jolie et vieille serrure de porte : remarquez l'élégance de la clenche.

On tourne, on tourne dans la galerie : les décorations des voûtes sont du XIXe siècle mais les murs et l'escalier en bois sont d'origine, du XIVe siècle.

Attention, un moine nous surveille... !

Un contre-jour difficile à réussir...

Nous voici maintenant arrivés devant le portail très ouvragé de la Chapelle de la Vierge datant du XIIIe siècle. Sa décoration représente le Jugement Dernier. Au dessus des Vierges, on trouve plusieurs sculptures d'animaux et de créatures mythiques représentant le mal.

A la base des archivoltes du côté gauche, on voit les Vierges Sages avec les lampes allumées qui symbolisent la vie dans l'attente du Christ terminée par le salut,

tandis que du côté droit, les Vierges Folles avec leurs lampes vides incarnent les paresseux condamnés à la damnation éternelle.

Et voici à nouveau au fond le pont-levis ! Il s'agit de bien suivre la guide car on pourrait facilement se perdre dans les méandres de ce château absolument immense.

Christine nous conduit maintenant à la Crypte Sainte-Anne où sont inhumés les Grands Maîtres de l'ordre des chevaliers Teutoniques.

Encore une église diront certains : qu'ils se rassurent, la visite sera brève !

Les tombeaux de trois Grands Maîtres

Et en face, une très jolie fresque que je n'ai pas réussi à identifier.

Au sortir de la chapelle, nous circulons dans les douves où un mur porte ici les stigmates du passé : les briques de différentes couleurs témoignent des restaurations.

 

Au passage, des pierres tombales datant des XVI - XVIIIe siècles : j'ai particulièrement flashé sur celle-ci qui set magnifique.

Combat entre l'art et la nature...

En direction du Palais des Grands Maîtres

Dans les douves, il faut toujours regarder en l'air ! Heureusement que Christine est là pour nous signaler cette Vierge à l'Enfant monumentale.

Drôle d'idée de l'avoir perchée si haut, mais les moines-soldats ont l'esprit tourné vers le ciel bien sûr...

Le Palais des Grands Maîtres, nous ne le visiterons pas. Ce tour de Pologne mérite un retour...

Vue sur le mur d'enceinte extérieure

Retour à la case départ de l'autre côté de la Nogat  : adieu Malbork !

Une visite bien intéressante mais un peu trop rapide à mon goût.

Nous retrouvons notre chauffeur, notre guide, et notre car pour la continuation de la route en direction de la côte balte qui n'est qu'à une soixantaine de kilomètres mais que nous mettrons un bon bout de temps à atteindre du fait des embouteillages à l'arrivée sur Gdansk peuplée de 500.000 habitants (c'est la cinquième ville du pays en nombre d'habitants).

Marzena profite de ce temps de repos pour nous donner pas mal d'informations générales sur la Pologne.

► Côté relief, c'est un pays assez plat excepté dans les régions du Sud où l'on trouve les montagnes des Sudètes (Wroclaw) et des Carpates (Cracovia). Ce manque de relief a favorisé les invasions malheureusement par toutes les frontières, même par la mer Baltique (par les Suédois).

► Le pays a 38.000.000 d'habitants et le taux de natalité est faible : 1,26. Ceci explique peut-être (ce n'est qu'une hypothèse de ma part) pourquoi il a accueilli autant d'ukrainiens (des millions), pouvant leur offrir du travail.

► Le christianisme est la religion majoritaire : près de 90% de la population est catholique et utilise l'alphabet latin, les orthodoxes étant en minorité : ils utilisent l'alphabet cyrillique. Il y a bien sûr aussi des juifs (mais ceux-ci ont été pour beaucoup décimés lors de la deuxième guerre ou ont émigré en Israël), et des musulmans.

► La langue est slave : les polonais peuvent comprendre la langue de la majeure partie des pays qui les entourent, en particulier le tchèque et le slovaque.

► Côté politique, le parti au pouvoir depuis 8 ans est le PiS, parti de droite, voire d'extrême droite, populiste. Le principal parti d'opposition est le PO, centre à centre droit, pro européen. Le Président de la République est élu au suffrage universel tous les 5 ans : Andrzej Duda est au pouvoir depuis 2015. Le PO prépare une grande manifestation à Varsovie le 1er octobre en espérant qu'elle réunisse autant, voire encore plus qu'en juin dernier où 500.000 polonais s'étaient réunis.

► Le Smic polonais (pour une semaine de travail de 40 heures) est en zlotys l'équivalent de 600 euros net (en France il est de 1400 euros). Le salaire moyen net des polonais est en zlotys l'équivalent de 1160 euros (en France il est de 2590 euros). Le coût de la vie est peut-être moins élevé en Pologne (32%) mais quand même...

► L'essence baisse en ce moment mais les élections du 15 octobre arrivent... Le litre de Super est à 1,4 euros contre 2 euros en France.

 ► La Pologne se chauffe au charbon majoritairement mais une centrale nucléaire est dans les tuyaux d'après ce que j'ai compris.

Marzena nous met ensuite un peu de musique en nous faisant écouter un chanteur polonais qu'elle apprécie pour sa voix chaleureuse, Sewerin Krajewski, qui eut son heure de gloire dans les années 60-70 (il est né en 1947) au sein d'un groupe avant de faire ensuite une carrière en solo.

Ecoutez-le...
En plus, c'est un beau mec !

Tout ça pour vous dire que Marzena veille à tout - en permanence - et ne s'économise pas pour nous transmettre à tous l'amour de son pays ! Et c'est réussi, en ce qui me concerne en tout cas.

Encore un peu d'informations, cette fois sur la côte balte que nous allons bientôt rejoindre. Nous allons commencer par aller à Sopot, LA station balnéaire de la Pologne, souvent comparée à Deauville et très prisée par les habitants de Gdansk toute proche. La station a été fondée par le médecin de l’armée napoléonienne, l’Alsacien, Jean-Georges Haffner, pionnier de la cure thermale, qui y installa un centre d'hydrothérapie en 1823.

Pour lire l'article sur Sopot et Jean-Georges Haffner, cliquez ICI.

Sopot, c'est une ville verte, pleine de végétation et où les stars viennent 

Nous arrivons un peu tard pour les photos, après une bonne heure et demie de car.

Ici, le Grand Hôtel de la chaîne Sofitel : il s'agit d'un 5* évidemment faisant face à la mer. Y sont venus des chanteurs ou des acteurs comme Charles Aznavour, Joséphine Baker, Marlène Dietrich, Shakira, mais aussi des hommes politiques tels que Fidel Castro, Adolph Hitler, Charles de Gaulle, Vladimir Poutine...

Les vélos, c'est interdit ici mais cette jeune femme n'en tient pas compte. C'est souvent le cas en Pologne mais attention, ça doit coûter cher !

La terrasse du Grand Hôtel

Notre deuxième fois au bord de la mer baltique, la première dans les pays Baltes.

Philippe délaisse cette jolie polonaise pour me rejoindre...

Nous avons quartier libre pour un petit quart d'heure...

Quelques personnes du groupe (j'ai reconnu Marie-Noëlle, des Sables d'Olonne, avec laquelle nous avons bien accroché aussi et le couple franco-ukrainien) flânent sur la promenade de bord de mer. Derrière, suit Gérald, de Lyon, dont on se souviendra aussi comme d'un blagueur infatigable avec un grand esprit d'à propos, plutôt drôle donc mais..., à petite dose !

Un autre couple du groupe, bien sympathique mais dont je n'ai pas retenu l'origine. Nous avons eu la chance de tomber sur un groupe sympa et... toujours à l'heure.

Important, ça

Ah..., ici j'aperçois les belges, toujours en train de blaguer naturellement !

A part le bord de mer, que faire à Sopot dans un minimum de tems ?

La rue principale Bohaterow-Monte-Cassino bordée de belles maisons

La maison la plus originale de la station balnéaire est sans conteste celle-ci, appelée comme il se doit la "maison tordue". Elle a été construite en 2004.

Le but des concepteurs était de créer un bâtiment qui ressemble aux constructions irrégulières et sinueuses présentes dans les contes pour enfants tout en respectant les normes architecturales et les contraintes techniques. Le résultat est une structure étonnante qui semble défier les lois de la gravité et invite les passants à plonger dans un univers de rêve.

Pari réussi !

Photographiée en hiver, on la voit mieux (photo du net)

La musique est un art que tout le monde peut comprendre...

Au détour d'une rue perpendiculaire : une sculpture d'un pêcheur équilibriste

 Nous quittons Sopot pour rejoindre le car qui va nous conduire, malgré une fatigue un peu générale, je crois pouvoir le dire, à Gdynia, le port de la Pologne en mer baltique, qui remplace à l'heure actuelle celui de Gdansk.

Ces deux monuments sont en relation avec la mer. Celui de gauche représente des voiles de bateaux et rend hommage aux marins morts en mer, celui de droite est un hommage à Joseph Conrad, écrivain polonais ayant adopté l'anglais comme langue d'écriture mais également marin après avoir perdu ses parents à l'âge de 11 ans.

Nous sommes surtout ici pour voir les bateaux amarrés le long du quai.

Celui-ci a de l'allure, non ?

La nuit tombe sur le navire-école Dar Pomorza construit en 1909 et donné à la France par l'Allemagne nazie comme indemnité de guerre après le traité de Versailles (guerre de 14-18). Le navire a été vendu à la Pologne en 1930 et est devenu un musée. Il a formé 13.000 marins et fait 25 fois le tour du monde.

Son nom signifie "Don de la Poméranie".

Un autre musée flottant, le destroyer "ORP Blyskawica" (Eclair en polonais) était un navire de guerre-école. Il a participé à la seconde guerre mondiale.

Il ne reste plus à Damian, notre chauffeur, qu'à nous conduire à notre hôtel à Gdansk, le Best Western Arkon Park, un 4*.

Au dîner, notre groupe dîne à côté de l'équipe féminine de football d'Ukraine, de très jolies et jeunes polonaises : la vie continue en Ukraine heureusement...

Nous goûtons à du poulet enrobé de lard fumé accompagné par une sorte de gratin dauphinois, pas mal du tout, suivi d'une glace.

La journée se termine : elle a été bien remplie...

Pour aller au post suivant (la visite de Gdansk), cliquez ICI.

17 septembre : le jour J est arrivé !

Nous voici à Roissy en partance pour la Pologne, direction Warsaw (Varsovie en français, Warszawa en polonais). Le décollage est prévu pour 10h45 porte 57.

Philippe adore faire une vidéo des avions qui décollent ou atterrissent : voici le décollage de Roissy, impeccablement effectué par le pilote de la Compagnie polonaise LOT, créée en 1928, donc l'une des plus anciennes.

Deux heures plus tard, nous approchons de la capitale dont on aperçoit au loin les gratte-ciels du centre.

Comme vous le voyez, il fait ici un temps magnifique.

A notre arrivée, c'est Marzena Musial (prononcez MAGÈNA), notre guide et accompagnatrice polonaise pour toute la semaine, qui nous accueille à l'aéroport Frédéric Chopin.

Un must, puisque nous sommes en Pologne !

Elle est ici sur cette photo prise quelques jours plus tard avec Damian (prononcez DAMIANE), notre chauffeur, que nous ne rencontrerons que le lendemain matin. Grâce à leur compétence et leur gentillesse commune, nous avons pu faire un voyage "magique".

Celui-ci, vendu par TUI en ce qui nous concerne, mais aussi par d'autres voyagistes, s'intitule en effet

"Magie de Pologne"

Marzena nous donne dès le départ un tas d'informations (comment changer de l'argent, où aller dîner en libre...). Merci à Simonne pour la vidéo.

Ca s'annonce bien !

Elle a commandé des taxis pour nous permettre de rejoindre notre hôtel qui se trouve en plein centre de Varsovie. Il s'agit de l'Hôtel Ibis Warszawa Stare Miasto (3 *) où nous allons passer la nuit avant de quitter la ville pour notre semaine de découverte d'un pays dont on ne parle pas assez en France, à tort.

Une fois installés dans notre chambre, nous commençons la visite de la ville : nous avons en effet "temps libre" jusqu'au soir, dîner compris, et Marzena nous a donné toutes les indications nécessaires pour bien occuper celui-ci.

Nous commençons très fort...

Depuis le hall de l'hôtel, vous apercevez le drapeau polonais rouge et blanc qui ceinture le "Monument aux déportés polonais" de la deuxième guerre mondiale. Celui-ci est absolument immense, à la mesure du terrible crime commis par les russes au début de la guerre, exactement à partir du 17 septembre 1939, date de l'invasion de la partie orientale de la Pologne par l'Union soviétique après le Pacte germano-soviétique.

Environ 320.000 polonais ont été déportés dans les goulags de l'Union soviétique (en Sibérie ou dans les steppes du Kazaksthan) entre 1939 et 1945 pour travailler et "édifier le communisme" selon le souhait de Joseph Staline.

Tous les noms gravés dans le bronze entre ces mains tendues qui cherchent de l'aide correspondent aux lieux des différents camps de déportation du Goulag.

On ne peut trouver plus expressif, non ?

Les noms défilent, tous chargés de sens...

Tout au bout un wagon sans parois rempli de croix, le symbole de celui qui emportait les prisonniers, après des interrogatoires brutaux - voire des tortures - vers leur lieu de souffrances.

Pour en savoir plus sur le Goulag, écoutez ce podcast de France Culture, "Le cours de l'Histoire", en cliquant ICI.

Pour rester dans le tragique malheureusement, en faisant un petit tour dans le quartier de l'hôtel, nous "tombons" sur l'emplacement du mur de l'ancien ghetto.

Créé le 16 novembre 1940 à l'initiative de l'Allemagne, il fut pratiquement détruit à partir du 19 mai 1943 après l'insurrection de ses occupants contre les nazis. Il rassembla quelques 360.000 habitants de Varsovie et 90.000 provenant d'autres villes polonaises, toutes juives d'origine, qui vécurent ici entassées les unes contre les autres dans des conditions sanitaires déplorables, souffrant de la faim et du froid.

Environ 100.000 personnes habitants du ghetto moururent de faim.

Durant l'été 42, les allemands déportèrent et tuèrent 300.000 juifs dans les chambres à gaz de Treblinka.

A côté, un mémorial édifié par la Ville de Varsovie en 2008 rend hommage à ceux qui souffrirent, combattirent et périrent ici : il représente la forme du ghetto. 40 % de la population de Varsovie s'entassait ici pendant cette période dans 8 % de sa superficie.

On voit bien sur cette photo l'existence de deux ghettos, le petit et le grand.

Nous cherchons ensuite à rejoindre le centre mais nous perdons dans cette ville que nous ne connaissons pas !!! Chaque ville a ses couleurs : les tramways de Varsovie (ici, l'un d'eux devant la petite église catholique de Saint-Jean-de-Dieu) sont de couleur rouge et jaune.

J'ai cru comprendre sur une plaque que cette église, construite après guerre, avait pris le nom de l'Hôpital Saint-Jean-de-Dieu bombardé par les allemands malgré une croix rouge censée le protéger car il était proche du ghetto où les gens s'étaient insurgés, empêchant les allemands d'accéder à la vieille ville depuis la gare de Varsovie. A vérifier...

Un coup d'œil à l'intérieur de notre première - mais pas dernière - église polonaise.

Revenant vers l'hôtel et donc vers le Monument aux déportés, nous voyons qu'il s'y prépare une manifestation. Consultant le smartphone (merci internet), nous apprenons que Varsovie a été envahie par l'URSS le 17 septembre 1939 et que la ville commémore aujourd'hui les 84 ans de l'événement.

Les officiels ont déjà pris place sur des chaises, face au monument.

Le public est déjà nombreux même si la cérémonie n'a pas encore commencé.

Des jeunes gens ont été invités à participer à la cérémonie. Les voici qui attendent l'heure H en compagnie de Philippe qui a trouvé un siège opportun à côté d'eux.

Les militaires sont au garde-à-vous devant le monument : la cérémonie peut commencer.

Evidemment, nous n'avons rien compris aux discours mais nous avons écouté l'hymne polonais avec beaucoup d'émotion.

 

Puis, grâce à un plan photocopié fourni par l'hôtel, nous avons finalement trouvé le chemin du centre-ville et, en particulier, la rue Freta dont Marzena nous avait dit qu'elle était pleine de petits restaurants.

Au passage, une jolie maison décorée de fresques, malheureusement mal éclairée car le soir tombe : même si j'ai trouvé son adresse (1 ulica Franciszkanska) je n'ai pas réussi à en savoir plus sur le net à propos de ses décorations mais si vous cliquez sur la photo vous la verrez mieux. Elle est remplie d'oiseaux !

Et de belles arcades éclairées : la nuit est en train de tomber.

Sans trop rien connaître encore vraiment à la cuisine du pays, Philippe a commandé ce que j'ai identifié en anglais comme étant une salade composée d'oie fumée et de roquette,

tandis que moi j'ai goûté aux galettes de pommes de terre, une spécialité polonaise, accompagnées de saumon fumé et de crème fraîche.

On est normand d'origine ou on ne l'est pas !

Au retour à l'hôtel, nous nous sommes arrêtés devant le Monument aux déportés qui était illuminé et couvert de fleurs.

C'était très beau.

Une première journée très forte

La Pologne ne peux pas laisser indifférent...

Pour visionner le post suivent (la visite du château de Malbork), cliquez ICI.