Anne-Marie avait réservé ce matin auprès de Monsieur Obel de "Paris-Art et Histoire" que nous connaissons bien maintenant, une visite guidée de l'Hôtel de Beauvais situé au 68 rue François Miron dans le Marais (antérieurement rue Saint Antoine).

Un aparté : vous vous demandez peut-être qui était François Miron ?

Surnommé "le Père du Peuple", il a été prévôt des marchands (l'équivalent de maire) de 1604 à 1609 et a sa statue sur la façade de l'Hôtel de Ville de Paris.

Anne-Marie avait eu la présence d'esprit de nous dire qu'en cette période de grève des transports nous pourrions nous y rendre par les deux lignes automatiques (la ligne 14 et la ligne 1) mais, à ma grande surprise, le matin la ligne 7 fonctionnait, ce qui m'a permis de me rendre sur place rapidement. D'autres ont suivi le conseil d'Anne-Marie ou sont même venues en bus, ce qui fait qu'à 10 heures pétantes nous étions au complet ou presque (19 personnes sur les 20 prévues) devant le métro Saint-Paul.

Monsieur Obel nous parle d'abord du quartier du Marais (en blanc sur la photo), situé entre les places de la Bastille, de la République et les Halles.

Cliquez sur l'image pour la voir en grand.

Comme vous le savez, les marécages ont été asséchés dès le Moyen-Age ; au XVIIème siècle, les aristocrates y ont fait construire leurs maisons de ville ou hôtels particuliers.

Quant à l'Hôtel de Beauvais, il prend son origine dans une maison de ville construite au début du XIIIème siècle pour les abbés de Chaalis dont l'abbaye était située dans la forêt d'Ermenonville, donc loin de Paris, et qui avaient besoin d'un point de chute dans la capitale.

Nous voici donc devant le n°68 de la rue François Miron : impossible dans cette rue étroite de prendre le recul nécessaire pour photographier l'intégralité du bâtiment qui porte les drapeaux de la République puisqu'il est maintenant le siège de la Cour administrative d'appel de Paris.

Les quatre ouvertures au rez-de-chaussée correspondent à d'anciennes boutiques surmontées d'un entresol ayant servi de logements.

Notre guide nous montre les différents étages de la construction qui n'a pas toujours été telle qu'on la trouve aujourd'hui : en effet, au XIXème siècle - quand le bâtiment a été transformé en maison de rapport et découpé en logements - un étage intermédiaire a été construit entre le 1er et le 2ème étages (dénaturation rendue possible par la hauteur sous plafond de 7 mètres).

La façade actuelle a été rétablie au début des années 90 pour ressembler à ce qu'elle était au XVIIIème siècle lors du passage du roi Louis XIV et de l'infante Marie-Thérèse tout juste mariés. On y compte donc seulement quatre étages y compris celui des mansardes.

Il nous fait remarquer aussi l'alternance des balcons en pierre et en fer forgé, décorés par des mascarons de pierre.

Avant d'entrer pour faire la visite, Monsieur Obel nous montre la forme biscornue du terrain, étroit par ailleurs, dont Antoine Le Pautre, l'architecte choisi par Pierre de Beauvais qui se rend propriétaire de l'hôtel dès 1654 (il l'achète à l'épouse de Nicolas Fouquet), a su tirer profit pour construire cet Hôtel.

Derrière la lourde porte en bois, on nous demande nos cartes d'identité : il s'agit d'un bâtiment du ministère de la Justice, il faut montrer patte blanche comme dirait notre célèbre fabuliste...

On accède alors à la grille en fer forgé séparant la voûte d'entrée de la cour intérieure.

La jolie rotonde est décorée au plafond de triglyphes et de métopes représentant des têtes d'animaux morts, des boucliers et des petites formes ailées (je ne me souviens plus exactement de ce que Monsieur Obel nous a dit à ce sujet...).

Avouez que cette entrée est grandiose !

Les chaises à porteur, très en vogue au XVIIème et XVIIIème siècles, entraient y déposer leur riche et noble clientèle...

tandis que de très élégants chasse-roues protégeaient les murs des détériorations dues au passage des carrosses. 

Le plan de la cour est constitué d'un rectangle prolongé d'un trapèze auquel est accolé un demi-cercle.

Au rez-de-chaussée, les cinq portes vitrées en arc-de-cercle étaient les anciennes écuries. La chapelle, au premier étage sert actuellement de cuisine au Président de la cour...

Monsieur Obel nous emmène maintenant dans les sous-sols de l'Hôtel où se trouvent les restes de la construction du Moyen-Age entreprise par les moines de l'abbaye de Chaalis. 

 Dans cette petite pièce circulaire, des plans de la façade de l'Hôtel aux différentes époques. Je n'ai pas eu le temps de les prendre correctement en photo... 

On y découvre une salle voûtée au décor très sobre : l'abbaye de Chaalis obéissait à la règle de Saint-Benoit, très stricte, observée dans les abbayes cisterciennes.

Cette salle servait d'entrepôt aux moines ; elle est actuellement utilisée pour des manifestations festives comme en témoignent les petites tables qui y ont été installées.

Les seuls décors sont ceux de ces chapiteaux ornés de feuilles de roseau et de feuilles de chêne, une végétation présente près de l'abbaye de Chaalis nous a dit Monsieur Obel.

Celui-ci nous explique que l'état actuel de la cave date des années 2000 lors de la dernière restauration : les murs de soutènement qui avaient été construits au XVIIème siècle lors de la construction de l'Hôtel ont été détruits et remplacés par une chape de béton armé. Un exemple de ces murs de soutien sert de témoin du passé.

 Nous voici remontés dans la cour de l'Hôtel dont nous voyons ici l'autre façade.

 Tout autour de la coursive qui fait le tour de la cour, une frise de triglyphes et de métopes.

Elle rend hommage à Louis XIV par les lions et à la propriétaire de l'Hôtel, Catherine Bellier, l'épouse de Pierre de Beauvais par les béliers.

On peut aussi observer de ce de là les initiales entrelacées de Pierre de Beauvais et de Catherine Henriette Bellier (P-B-C-H-B)

 Au fond de la cour, sous les cinq œils-de-boeuf surmontant les portes des anciennes écuries, des mascarons très originaux.

Au centre, un faune avec ses cornes et ses oreilles pointues...

A sa gauche, une figure féminine portant de lourds pendants d'oreille qui pourrait représenter Anne d'Autriche : Catherine Bellier était sa dame de compagnie, elle était suffisamment proche de la reine-mère pour lui administrer ses clystères et avait par ailleurs été chargée par celle-ci de "déniaiser" le jeune Louis XIV âgé de 14 ans... On dit d'ailleurs que les fonds nécessaires à l'achat de l'Hôtel de Beauvais par Pierre de Beauvais pour son épouse seraient en partie venus de la reine-mère... Comme quoi, les délits d'initié, ce n'est pas nouveau ! En fait non : il s'agissait là d'un remerciement pour services rendus au Roi...

Tout à fait à gauche, un pierrot pleureur de la Comedia dell'Arte

Il fait face au mascaron du maître de maison, Pierre de Beauvais, un souriant moustachu (mais peut-être s'agit-il ici également d'un personnage de la Comedia dell'Arte... ?)

Juste à côté, le dernier mascaron représenterait Catherine Bellier, dite Cateau-la-Borgnesse en raison de sa laideur légendaire (elle était borgne et Anne-Marie me signale que dans le téléfilm "La prise du pouvoir par Louis XIV" de Roberto Rossellini, elle portait un bandeau). J'ose espérer que les outrages du temps sur la pierre ont encore contribué à enlaidir cette femme dont on dit par ailleurs (Saint-Simon) qu'elle était très instruite et très intelligente.

Avant de quitter cette jolie cour pour monter à l'étage, une photo de la plaque apposée ici par les allemands : elle rappelle que Mozart séjourna dans cette "maison" pendant cinq mois de l'année 1763, il avait à l'époque 7 ans (son père, conscient qu'il avait un enfant prodige, le faisait se produire à cette époque dans toutes les cours d'Europe). L'Hôtel fut en effet loué à cette époque par le comte Maximilien Emmanuel Franz van Eyck (1711-1777), ambassadeur de l'électeur de Bavière, qui l'acheta par la suite.

Un aller-retour maintenant à l'étage par l'escalier situé dans la cour, uniquement pour le plaisir de découvrir ce superbe escalier de pierre orné d'une belle rampe en fer forgé qui dessert le premier étage.

Vue sur le porche d'entrée de l'Hôtel depuis l'étage

Au niveau de la voûte d'entrée, une porte donne accès à l'étage par un escalier monumental. Cette porte a son pendant juste en face, en trompe l'œil, rien que pour respecter la symétrie de l'édifice.

Le décor intérieur de la cage d'escalier est somptueux.

Superbes, ces chapiteaux corinthiens décorant les colonnes de soutien de l'escalier !

L'escalier donnait autrefois directement sur la cour : les fenêtres ont été installées ultérieurement pour le confort des magistrats de la Cour.

C'est dans ce petit espace que les porteurs de chaise déposaient leur "voiture" en prenant soin d'en retirer les bâtons pour ne pas se les faire voler.

Une expression bien connue en découle peut-être : "mener une vie de bâtons de chaise".

« Ces bâtons de chaise, ôtés, remis, pliant sous la charge et servant à l’occasion d’armes offensives et défensives, avaient en effet une existence tourmentée… Et les porteurs donc ! » (Claude Duneton)

 D'autres hypothèses ont été faites sur l'origine de cette expression mais celle-ci me plait.

En prenant de la hauteur...

 

On accède à un palier où Monsieur Obel nous rassemble pour nous conter l'histoire de l'entrée à Paris du Roi Louis XIV de retour de Saint-Jean-de-Luz où il vient d'épouser l'infante Marie-Thérèse d'Autriche. Le Roi entre dans Paris par la place du Trône (actuelle place de la Nation) où ont été installés deux trônes pour les époux royaux. Le cortège se dirige ensuite vers l'Hôtel de Beauvais où Anne d'Autriche, la reine-mère, a pris place au balcon pour voir arriver son royal rejeton.

Un tableau représente l'Hôtel à cette époque.

Il surmonte une frise réalisée dans du cuivre représentant tout le cortège en accordéon : il y a du monde ce jour-là...

On peut y voir "le Roy" à cheval

et "le carrosse du corps de la Reine"

La pièce voisine qui sert d'accueil à la Cour d'appel offre une belle vue sur l'arrière de l'Hôtel.

On voit bien ici que l'Hôtel est contigu avec des bâtiments plus ordinaires : Monsieur Obel nous a expliqué en effet que c'est le cas des hôtels particuliers du Marais contrairement au très riche 7ème arrondissement où ils sont sont touche-touche.

La salle d'audience se trouve juste à côté. Curieusement des chaises y sont installées alors que les jugements se rendent par écrit nous dit notre guide... Nous en avons profité pour nous y asseoir en l'écoutant nous expliquer brièvement le fonctionnement de la Cour !

Merci à Monsieur Obel pour cette visite tout à fait passionnante et à Anne-Marie pour nous l'avoir proposée...

Pendant la période d'hiver, Anne-Marie privilégie les visites en intérieur : elle nous a proposé ce vendredi une visite guidée de la Bibliothèque François Mitterand. Malgré la grève des transports, nous étions une trentaine de courageux à être venus à pied jusqu'à son site des bords de Seine.

Notre guide nous explique qu'il faut attendre le règne de François Ier pour qu'une ordonnance du 28 décembre 1537 enjoigne aux imprimeurs et aux libraires de déposer à la librairie du château de Blois tout livre imprimé mis en vente dans le royaume. L'objectif est d'une part de repérer les ouvrages dignes de mémoire et d'autre part de contrôler la diffusion d'idéologies dissidentes. Cette obligation, appelée dépôt légal, constitue une étape fondamentale pour la Bibliothèque.

Le dépôt légal s’étend aux livres, périodiques, documents cartographiques, musique notée, documents graphiques et photographiques, mais aussi aux documents sonores, vidéogrammes, documents multimédias, et depuis 2006 aux sites web et aux documents dématérialisés (logiciels, bases de données).

Rapatriés de Blois, les documents prennent d'abord place rue de Richelieu dans l'ancien palais de Mazarin mais, quand on parle de la BnF (Bibliothèque Nationale de France), c'est de quatre bibliothèques dont il est question aujourd'hui.

► La bibliothèque Richelieu où sont conservés tous les écrits manuscrits, estampes et photographies, Monnaies, médailles et antiques, Arts du spectacle et Musique.

► La bibliothèque de l'Arsenal, ancienne résidence des grands maîtres de l'artillerie, où sont conservés plus d'un million de documents (livres, revues, manuscrits, estampes, cartes et plans, musique...).

► La bibliothèque-musée de l'Opéra qui conserve toutes les archives de l'Opéra.

► La bibliothèque Jean Vilar à Avignon où sont conservés livres et revues en arts du spectacle ainsi que les archives du Festival.

► Enfin, la bibliothèque François-Mitterand qui nous intéresse aujourd'hui et qui est composée de deux bibliothèques : une bibliothèque tous publics et une bibliothèque de recherche. Y sont réunies les collections d'imprimés et de périodiques, les collections sonores et audiovisuelles.

La Très Grande Bibliothèque comme on l'appelait autrefois a été voulue par François Mitterand mais ce n'est pas le seul édifice que le président laissera de ses 14 ans d'exercice à l'Elysée. Grand bâtisseur, il a aussi fait édifier la Pyramide du Louvre, l'Opéra Bastille, la Grande Arche de la Défense, le Monument aux Droits de l'Homme, les colonnes de Buren...

L'engorgement progressif des magasins issu du renforcement du dépôt légal (loi du 19 mai 1925), le nombre croissant des lecteurs (dû au développement du nombre des étudiants), les problèmes de conservation de plus en plus aigus et l'arrivée des nouvelles technologies ont pour conséquence la nécessité d'une mutation profonde de la Bibliothèque Nationale.

 Le 14 juillet 1988, François Mitterand annonce à la presse lors de son traditionnel entretien dans les jardins de l'Elysée "la construction et l'aménagement de l'une ou de la plus grande et la plus moderne bibliothèque du monde....(qui) devra couvrir tous les champs de la connaissance, être à la disposition de tous, utiliser les technologies les plus modernes de transmission de données, pouvoir être consultée à distance et entrer en relation avec d'autres bibliothèques européennes." (Yves Mourousi pour TF1 le 14 juillet 1988)

 C'est le projet de l'architecte Dominique Perrault qui est retenu en juillet 1989. Les travaux durent de 1990 à 1995 et la Bibliothèque ouvre au public le 20 décembre 1996.

 La Bibliothèque se présente sous la forme de 4 tours aux parois de verre (avec l'idée de rendre le savoir transparent et accessible à tous) simulant des livres ouverts. Chaque tour porte un nom selon le type de livres qu'elle contient : il y a la Tour des Temps, la Tour des Lois, la Tour des Nombres et la Tour des Lettres.

Son architecture permet à la bibliothèque d'être un vraie lieu de passage, vivant.

 

Nous parcourons ensuite les couloirs qui donnent accès aux salles de lecture. Dans l^'aménagement des espaces intérieurs, l'architecte joue sur les quatre matériaux élémentaires de la Bibliothèque, l'acier, le béton, le verre et le bois.

 Ici le hall Ouest (qui a son pendant à l'Est) : ses murs sont tapissés de "cottes de maille d'acier" (pour l'isolation phonique) mais le mobilier en bois exotique et la moquette rouge (un code-couleur signifiant qu'il s'agit d'un espace ouvert à tous) réchauffent son aspect volontairement froid qui invite à un recueillement propice à la lecture et à l'étude.

Puis, nous partons à la découverte des "coulisses" de la bibliothèque non sans passer devant des affiches syndicales qui rappellent l'actualité...

 Ici, les rails permettent aux documents d'être véhiculés par l'intermédiaire de nacelles suspendues jusqu'aux salles de lecture : le pilotage se fait par informatique grâce à un réseau couvrant l'ensemble du bâtiment.

Au passage nous voyons que la bibliothèque est une véritable ville dans la ville puisqu'elle a même une "rue" qui en fait le tour, permettant la circulation des véhicules d'une tour à l'autre.

Un ascenseur ultra rapide nous conduit ensuite au 18ème étage de la Tour des Lois, un étage réservé aux réunions ou aux réceptions. Les volets de bois qui ont été installés dès le début de l'ouverture de la bibliothèque pour la protéger des rayons du soleil peuvent ici rester ouverts.

Le guide nous explique que les "colonnes" d'acier que l'on peut voir le long des fenêtres servent à cacher les gaines d'aération du système de refroidissement permettant à la bibliothèque de conserver hiver comme été une température constante de 18°C.

Ils sont un réemploi de silos défectueux.

De même, les toiles tendues au plafond sont des voiles de catamaran recyclées.

Ecolo, la bibliothèque !

Depuis ce belvédère, on jouit de jolis points de vue sur la capitale vers l'Ouest et sur la banlieue vers l'Est.  

Depuis la tour des Lois, vue sur le jardin de la BnF François Mitterand : aujourd'hui le temps est brouillardeux malheureusement...

12000 m²plantés de pins provenant de la forêt de Bord en Normandie : je l'ai appris dans une précédente visite mais rassurez-vous, ces pins devaient disparaître car situés sur l'emplacement d'une future carrière.

Une jolie vue sur la Seine et la banlieue

Des immeubles d'habitation pas désagréables du tout avec leurs terrasses arborées

De l'autre côté, vue sur la passerelle Simone de Beauvoir, le POPB et le ministère des Finances

 Nous reprenons l'ascenseur pour aller voir encore une fois les coulisses de la bibliothèque : cette fois-ci nous pouvons voir circuler les navettes.

 A l'intérieur, des dossiers permettent de séparer les documents qui seront livrés à domicile aux lecteurs de la bibliothèque.

Il nous faut maintenant nous rendre à l'étage de la bibliothèque de recherche en prenant cet escalator.

 

Nous n'entrerons pas dans le Saint des Saints, nous contentant de l'apercevoir ici ou là. Il s'agit d'une immense salle de lecture décloisonnée (de 2000 places) qui est réservée aux personnes justifiant d'un projet de recherche.

Notre guide nous montre les systèmes de chauffage et d'éclairage, toujours en métal pour une bonne insonorisation des lieux.

Il nous explique aussi que l'architecte a pensé "livres" en créant dans les couloirs cette décoration de bois - qui doit aussi contribuer à l'isolation phonique - sous forme d'étagères.

De l'autre côté du couloir, c'est le jardin où l'on voit beaucoup d'arbres haubanés (le ré-enracinement est délicat avec des sujets adultes).

  Tout au long de notre visite, nous avons vu ou entraperçu des oeuvres d'art contemporain.

 Créé en 1951, le « 1% » est un dispositif qui consiste à consacrer, à l’occasion de la construction, de la réhabilitation ou de l’extension d’un bâtiment public, un financement représentant un pour cent du coût des travaux à la commande ou à l’acquisition d’une ou de plusieurs œuvres d’art spécialement conçues par des artistes vivants pour être intégrées au bâtiment considéré ou à ses abords.

 Deux d'entre elles sont placées dans les espaces publics comme :

 "Toi et moi" de Louise Bourgeois (sculpture en aluminium poli). La moquette "rouge" se reflète dans l'aluminium en lui donnant de belles couleurs.

"Water lilies" de Roy Lichtenstein (tapisserie d'Aubusson - 1996)

Nous rejoignons le haut-de-jardin pour aller voir les fameux Globes de Coronelli offerts à Louis XIV par le Cardinal d'Estrées, ambassadeur de Louis XIV auprès du Saint-Siège.

L'un d'eux représente la terre et l'autre le ciel. Les globes ont beaucoup voyagé depuis leur création mais il semble que la BnF soit leur destination finale. Faits d'une armature en bois recouvert d'une toile plâtrée, ils possèdent de petits trous (à droite sur le globe terrestre) permettant au bois de respirer...

 

Si le globe céleste orné de 2000 étoiles regroupées en 70 constellations (il représente l'état du ciel à la naissance de Louis XIV le 5 septembre 1638) n'a pas posé de problème au souverain, il n'en est pas de même du globe terrestre qui comportait des lacunes : leur fabrication a demandé en effet deux ans de travail à Coronelli mais leur installation sur des supports capables de les soutenir a pris du temps... 

Notre guide nous a montré un endroit particulièrement croustillant du globe : celui où l'on voit la population indigène s'emparer d'un homme blanc puis le mettre à rôtir sur une broche ! Comme quoi le racisme a non seulement de beaux jours devant lui mais il ne date pas d'hier : l'inconnu fait toujours peur...

Un grand merci à Anne-Marie pour avoir eu l'idée de cette visite guidée fort intéressante.

Aujourd'hui j'ai rendez-vous avec Anne-Marie, la présidente de Générations 13, pour une promenade culturelle et historique dans le 5ème arrondissement. Il fait un temps superbe : Anne-Marie fait toujours les choses au mieux !

Le rendez-vous a été donné aux arènes de Lutèce qui se trouvent au 49 de la rue Monge.

Anne-Marie nous fait remarquer le casque romain sculpté dans la pierre au dessus du porche.

Elle nous réunit ensuite sur les gradins pour nous expliquer l'historique des arènes.
(photo pelle Starck)

Les arènes qui datent du Ier siècle après Jésus-Christ ont subi les dommages successifs des invasions barbares au IIIème siècle puis le ré-emploi de ses pierres sous les gallo-romains. Connues au Moyen-Age sous le nom de "Clos aux arènes", elles ont été redécouvertes en 1869 à l'ouverture de la rue Monge, sur l'emplacement d'un terrain acquis par la Compagnie Générale des Omnibus qui fut autorisée à y installer ses véhicules et ses écuries.

Le 27 Juillet 1883, le président du conseil municipal reçut une lettre de protestation Victor Hugo.

Monsieur le président                                                                                  Paris 27 Juillet 1883

  Il n'est pas possible que Paris la ville de l'avenir renonce à la preuve vivante qu'elle a été la ville du passé. Le passé amène l'avenir. Les arènes sont l'antique marque de la grande ville. Elles sont un monument unique. Le conseil municipal qui les détruirait se détruirait en quelque sorte lui-même. Conservez les arènes de Lutèce. Conservez-les à tout prix. Vous ferez une action utile, et, ce qui vaut mieux, vous donnerez un grand exemple. Je vous serre les mains.

      Victor Hugo

Le président répondit rapidement à cette missive et le conseil municipal décida d'acquérir les vestiges de cet amphithéâtre gallo-romain qui furent classés à l'inventaire des monuments historiques. Un square fut établit sur le site afin de le valoriser.

La restauration dans l'état actuel date de 1917.

Anne-Marie nous présente un plan de Lutèce datant du Bas Empire, établi au 19ème siècle, montrant les arènes : elles se trouvent en bas de l'image.

Les arènes, situées à l'est de la ville, offraient au public des spectacles de gladiateurs, de combats d'animaux ou de danse. On voit sur cette photo les deux ouvertures donnant accès aux fauves dans l'arène.

Brrrrrrrrrrr....

Les arènes pouvaient accueillir à l'époque jusqu'à 17.000 personnes !

Nous prenons ensuite la direction du Square Capitan voisin,

non sans jeter un dernier coup d’œil sur les arènes.

Avoir Marie-France en premier plan d'une photo, c'est un vrai bonheur pour le photographe !

Très joli, ce square : je ne le connaissais pas.

Au sortir du square Capitan, une maison Renaissance

La tour de Jussieu veille sur les arènes...

Anne-Marie nous montre au loin l'emplacement de l'ancienne prison Sainte-Pélagie située dans la rue du Puits de l'Ermite. C'était à l'origine un couvent ouvert par Madame Beauharnais de Miramion qui recevait les filles débauchées pour les remettre sur une meilleure voie...

En 1792 la Révolution ferme le couvent Sainte-Pélagie et convertit tous les bâtiments en prison recevant tous les exclus de la Révolution avec en premier les royalistes, puis les révolutionnaires et en dernier les républicains. Environ 350 hommes et femmes sont enfermés dans de petites cellules sombres , humides et malsaines de six pieds carrés éclairées par une étroite fenêtre garnie de barreaux. Une paillasse jonchée d'un matelas accompagné d'une misérable couverture en lambeaux servent de meuble.

Elle devint prison départementale à partir de 1811.

Parmi ses pensionnaires célèbres : Françoise de Beauharnais (belle soeur de Joséphine), la Comtesse du Barry, le peintre Hubert Robert, la maîtresse de Marat, Raspail, Proudhon, Barbès, Jules Vallès, Arago, Courbet, Armand Carrel, Auguste Blanqui, Clémenceau, Honoré Daumier, Aristide Bruant, Gérard de Nerval et Vidocq parmi tant d'autres.

Gustave Courbet, accusé d'avoir activement participé à la Commune, d'avoir usurpé des fonctions publiques en tant qu'élu au Conseil de la Commune (16 avril 1871) et de s'être rendu complice de la destruction de la colonne Vendôme, votée le 12 avril et renversée le 8 mai, Gustave Courbet (1819-1877) est arrêté le 7 juin 1871 et emprisonné le 2 septembre à Sainte-Pélagie. Il y restera 6 mois.

Il y peindra cet autoportrait, un tableau où son foulard rouge noué en cravate revêt un éclat que l'on peut apparenter à une proclamation de l'artiste : la revendication de son engagement dans les rangs de la Commune.

 

En continuant notre promenade : la rue de Navarre,

où une jolie fleur de la Passion cherche le soleil derrière des grilles.

Nous voici revenus devant l'entrée du métro Monge (de style Art Nouveau) : bonjour les escaliers pour sortir du métro !

Juste en face de la rue de Navarre, se trouve l'une des plus petites places de Paris, la place Benjamin Fondane (poète et philosophe roumain, naturalisé français en 1938, déporté et assassiné à Auschwitz).

On y accède par des petits escaliers, donnant sur la rue Monge,que je n'ai malheureusement pas réussi à photographier... Mon ami internet m'a permis d'en retrouver une image vous montrant comme ils ont bien été mis en valeur grâce à des petits pots pouvant contenir diverses plantes vertes. Une jolie petite fontaine en décore le bas.

En prenant la rue Rollin, au N°4 on trouve un porche devant lequel on pourrait passer sans en connaître l'histoire mais - heureusement - Anne-Marie est là pour nous la raconter. C'est là, au 4ème étage, qu'habita Jacques Henri Bernardin de Saint-Pierre de 1781 à 1786 : il y écrivit le début de "Paul et Virginie". La Mairie de Paris n'a pas jugé bon de le signaler.

Anne-Marie nous montre une photo de sa statue au Jardin des Plantes.

Le N°6 est tristement célèbre : c'est là qu'habita Benjamin Fondane et qu'il fut arrêté en 1944. Il mourra dans les chambres à gaz, victime de la barbarie nazie.

Décidément, la rue Rollin - que je ne connaissais pas - est riche d'histoire : nous voici arrêtés devant le N° 14 où habita le philosophe Descartes.

J'ai lu récemment un livre qui m'a passionnée sur la vie de Descartes : il a été écrit par une femme, Guinevere Glasfurd et s'intitule "Des mots entre mes mains". Il traite d'une période de la vie d'une jeune servante hollandaise employée chez un libraire anglais installé en Hollande, qui a été amenée à rencontrer le philosophe René Descartes séjournant chez ce libraire pour quelques temps. Ils eurent une fille que Descartes reconnut et dont il s'occupa de l'éducation...

Si vous voulez lire mon petit post, c'est ICI.

Nous quittons la rue Rollin pour rejoindre la rue du Cardinal Lemoine mais avant, un coup d’œil sur ce curieux immeuble qui la termine...

Nous marchons toujours sur les pas des écrivains avec ici Ernest Hemingway.

Dans les années 1920, Paris est l'eldorado des Américains. Le coût de la vie est moindre, le taux de change des dollars avantageux et ici pas de prohibition. Les États-Unis ne symbolisent plus la liberté alors que Paris devient la capitale de la modernité.

Un peu plus loin, une jolie devanture de café "L'Euridyce", tripot littéraire et artistique

Au N°73 de la rue du Cardinal Lemoine se trouve l'Hôtel des Grandes Ecoles : un havre de paix en plein Paris...

Magnificence des couleurs de l'automne

Au N°71 voisin, deux plaques : l'une dédiée à Valéry Larbaud, poète, Romancier, essayiste et traducteur, qui habita un logement au premier étage de cette cour. L'autre à James Joyce, écrivain britannique d'origine irlandaise, auquel il prêta ce logement en 1921 et où ce dernier acheva son roman "Ulysse".

Encore une petit cour sympa mais... un peu sombre à mon goût.

Le Collège des Ecossais, situé au 65 de la même rue, a cette particularité que son rez-de-chaussée est devenu son premier étage suite au creusement de la rue dont la pente était trop sévère. Cette transformation eut lieu en 1685 suite à la démolition des portes Saint-Marcel et Saint-Victor faisant partie de l'enceinte de Philippe Auguste ayant eu pour résultat un abaissement jusqu'à 5 mètres à certains endroits...

Le Collège des Ecossais faisait partie de l'Université de Paris. Dans sa chapelle se trouve un mausolée où sont conservés les restes du coeur de Jacques II d'Angleterre.

Au-dessus du portail, une inscription à l'ancienne : Collège des Escossois

Un superbe heurtoir de porte en ferme l'entrée.

Quand on parle du loup, il montre le bout de son nez !

Anne-Marie s'arrête ici pour nous montrer les restes de l'enceinte de
Philippe Auguste.

En 1190, avant de partir pour la troisième croisade, Philippe Auguste demande aux habitants de contribuer à la sécurité de la ville par la construction d'une muraille d'environ 5 kms achevée vers 1210. Cette courtine, haute de dix mètres et couronnée d'un chemin de ronde crénelé est percée d'une dizaine de portes. 

Elle définit une capitale de 250 hectares qui met à l'abri le palais, le trésor et les archives, même si le roi n'y réside pas toujours.

Nous avons maintenant rejoint le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation : j'ai une pensée émue en le photographiant...

L'artiste C 215 (pseudonyme de Christian Guémy), que nous connaissons bien maintenant grâce à Anne-Marie, a beaucoup travaillé dans ce quartier.

Ici, un pochoir de Victor Schoelcher, connu pour avoir agi en faveur de l'abolition de l'esclavage.

Juste en face, l'Hôtel du Duc d'Orléans, petit-fils de Louis XIV et arrière grand-père de
Louis Philippe : autant son père était débauché, autant il était pieux...

Cet hôtel sert maintenant de presbytère à l'église Saint-Etienne-du-Mont voisine.

L'église Saint-Etienne-du-Mont se trouve à l'arrière de la place du Panthéon. On aperçoit à gauche un petit clocheton, vestige de son passé : autrefois s'élevait ici l'abbaye Sainte-Geneviève.

Même si j'ai dû reprendre mes photos qui étaient mal sorties, dû sans doute à un mauvais réglage, (elles étaient toutes bleues !), sa façade ensoleillée reste une vraie merveille.

Le premier niveau de la façade est coiffé d'un fronton triangulaire orné d'une résurrection.  

Anne-Marie nous signale à l'intérieur, en particulier, le jubé, l'orgue de tribune et le tombeau de Sainte-Geneviève.

Mais l'ensemble de l'église est un véritable chef-d'oeuvre et mériterait qu'on s'y attarde plus longtemps : ici, une vue du sommet de la nef

C'est vrai que le jubé (1530-1540) est particulièrement élaboré. Il est le seul à subsister à Paris. La tribune, de neuf mètres de long est soutenue par une voûte en anse de panier qui culmine à quatre mètres. On ressent un style empreint d'une influence mauresque dans la décoration.

L'orgue de tribune date du début du 17ème siècle : c'est l'un des chefs-d'oeuvre de l'église. Sa beauté saute aux yeux quand on se retourne vers le fond de l'église.

Le Christ ressuscité sur la tourelle centrale (1631)

Harpie soutenant la tourelle sud (1631)

En 451, les armées d’Attila envahissent la France. Par sa prière, Geneviève persuade les Parisiens de ne pas fuir, car les Huns ne vont pas attaquer Paris. En effet, ils se dirigent vers Orléans et seront vaincus aux Champs Catalauniques.

Le tombeau de Sainte-Geneviève, patronne de Paris, exhumé du sous-sol de l'église après la Révolution. A droite, une phalange de la sainte... 

Auprès du tombeau, un vitrail représente l'église Saint-Etienne-du-Mont.

A côté de l'entrée du Lycée Henri IV,

un autre pochoir de C 215 représentant l'abbé Grégoire, l'une des principales figures de la Révolution française.

Non loin de là, encore un pochoir de C 215, représentant Toussaint Louverture : il joue un rôle historique de premier plan en tant que chef de la Révolution haïtienne (1791-1802) et devient l'une des grandes figures des mouvements anticolonialiste, abolitionniste et d'émancipation des Noirs.

 Sur cet immeuble du 25 rue Descartes, une plaque indique qu'ici s'élevait le Cabaret "A l'enseigne du roi Clovis" où Bories, Goubin, Pommier et Raoulx - les quatre sergents de La Rochelle - membres de la charbonnerie, préparèrent le complot qui devait les mener à l'échafaud le 21 septembre 1822.

Les quatre sergents (âgés de 20 à 25 ans), appartenant au 45ème Régiment d'infanterie, récemment déplacé de Paris à La Rochelle à cause de son mauvais esprit, furent accusés sous la Restauration de Louis XVIII d'avoir voulu renverser la monarchie.

Les quatre sergents de La Rochelle peu avant leur exécution

A l'angle des rue Descartes et Clovis, une fresque de Pierre Alechinsky "L'arbre bleu" qui célèbre la puissance de l’imaginaire et la sérénité d’une nature de plus en plus rare en ville.

Cachée derrière la terrasse de ce café, une plaque commémore le décès ici de Paul Verlaine.

Ici, une autre plaque indique l'ancien emplacement de la Porte Saint-Marcel (dite Porte Bordet ou encore Porte Bordelle) de l'enceinte de Philippe Auguste.

Elle était ainsi nommée parce qu'elle menait au Bourg Saint-Marcel, hors de l'enceinte de Paris, là où ces dames étaient priées de rester... Serais-ce l'origine du mot "bordel"... ? 

Sur la place de la Contrescarpe...

On a beau effacer les traces du passé...,

Il resurgit tout de même, grâce à internet...

Cette enseigne publicitaire en bois peint d'un ancien magasin de café dérangeait le bon ordre moral. Elle a été supprimée du 14 de la rue Mouffetard en 2018.

Dommage...

En descendant la rue Mouffetard, au N° 23 une plaque commémorative d'un ancien cabaret : le cabaret des chiffonniers rassemblait, sous l’Empire, une clientèle de traîne-ruisseaux, décrit en 1910 par Léon Daudet dans "Paris vécu".

Je ne connaissais pas le square Marius Constant : il honore la mémoire du compositeur français décédé en 2004.

L'occasion de se reposer un petit peu les gambettes !

Anne-Marie nous y conte l'histoire du "Trésor de la rue Mouffetard" : c'est le nom donné à la découverte fortuite en 1938 d'un important lot de 3 210 monnaies d'or du règne de Louis XV au n°53 de la rue Mouffetard. 

Le 24 mai 1938, des terrassiers italiens travaillent à la démolition d'un immeuble aux n°51 et 53 de la rue Mouffetard. Ils mettent à jour une cachette aménagée dans un mur, contenant de nombreux rouleaux de monnaies enveloppés dans des morceaux de toiles et accompagnés d'un testament rédigé par Louis Nivelle, « Écuyer, Conseiller, Secrétaire du Roi, Audiencier en la Chancellerie du Palais » destinant le magot à sa fille Anne-Louise-Claude Nivelle. Malheureusement, il décède subitement en 1757 avant de l'avoir prévenue (les circonstances de son décès sont obscures et son corps ne sera jamais retrouvé...).

Alors que dans un premier temps un ouvrier qui avait ramené chez lui quelques "piécettes" qu'il croyait en cuivre et sans valeur, les avait données à son fils pour jouer aux billes, un passant se rend compte de leur valeur et en informe l'ouvrier.

Un jugement du 2 juin 1949 en fait la répartition en trois parts entre les découvreurs, la ville de Paris - propriétaire actuel de l'immeuble - et les héritiers attestés d'Anne Nivelle, soit 82 personnes retrouvées.

La plus grande partie du trésor a été mise en vente.

Le "Louis Mouffetard"

L'actuel 53 de la rue Mouffetard est occupé par une librairie "L'arbre du voyageur".

Un petit détour par la rue Tournefort pour voir un petit immeuble où habita Prosper Mérimée.

Une plaque y est apposée.

La Bibliothèque Mohammed Arkoun se trouve au N° de la rue Mouffetard.

Elle occupe l'emplacement de l'ancienne "Maison pour tous" détruite en 1978. Ce lieu fraternel, foyer d'action sociale et culturelle, intégra peu à peu : Université populaire, cours du soir, aide aux devoirs, bibliothèque, chorales, tables familiales, caravanes, cinéma, communauté théâtrale de l'Epée de bois, colonies de vacances, éclaireuses, éclaireurs de France, amis de la nature, sorties, sports, aide aux jeunes chômeurs (1936), aide aux familles juives (940-1945)...

Un peu l'ancêtre de nos Maisons de la Culture, en mieux.

Mais pourquoi regarder ainsi en l'air alors que rien ne parait intéressant ici hormis les commerces de bouche qui nous chatouillent les papilles... ?

 

Une balade à la loupe ! 

Anne-Marie nous montre une plaque apposée sur ce petit immeuble du 103 de la rue Mouffetard (datant de 1626) indiquant qu'ici eut le 16 janvier 1871 le Siège de Paris par les armées allemandes à la suite de la capitulation de Sedan par Napoléon III.

On ne peut pas passer ici sans remarquer ce café "Le Mouffetard" orné d'une superbe poutre de bois sculpté portant des pampres de vigne.

Ratée, la photo...

En bas de la rue Mouffetard, une jolie décoration d'immeuble.

Gravés dans du ciment, on y retrouve de très beaux décors représentant faune et flore. Autrefois maison de ville d'un grand charcutier Parisien (Facchetti), c'est son propriétaire qui aurait contacté Eldi Gueri, peintre italien en 1930, pour se démarquer de la concurrence.

Juste en face s'élève l'église Saint-Médard qui date des XVème au XVII siècles.

A l'intérieur (très très sombre...), on peut voir une plaque mentionnant le baptême de Marin Marais, gambiste et compositeur français de la période baroque 1656-1728).

J'adore Marin Marais ! Ecoutez comme c'est reposant...

Je terminerai ici cette jolie balade que je qualifierai d'historico-littéraire.

Merci Anne-Marie pour cette excellente après-midi. 

En cette belle après-midi ensoleillée du mois de mai, je me suis rendue au métro Cité où Anne-Marie Guérin nous avait donné rendez-vous, dans le cadre de ses "Petites promenades dans Paris", pour une visite de l'ancien Palais de Justice.

Nous étions une quinzaine à nous y retrouver.

En attendant les derniers inscrits, un petit tour dans le marché au fleurs voisin

C'est la saison des hortensias : ceux-ci, à fleurs plates, sont très originaux.

Annie nous dirait sûrement quelles sont ces fleurs qui m'ont tapé dans l’œil...

Dès le départ très intéressée par cette visite, j'ai été plus que comblée par celle que nous a proposée Bernadette Verdeil, la guide-conférencière choisie par M. Obel (de l'Association Paris art et histoire) qui, extrêmement agréable, n'a pas été avare de son temps pour nous faire découvrir ce lieu chargé d'histoire.

La voici qui rejoint le groupe au niveau de la rue de Lutèce.

Elle nous montre ici un plan de l'ensemble des bâtiments du Palais où l'on voit bien la partie récupérée par le Tribunal de Cassation depuis le déménagement de certaines des instances du Palais au sein du nouveau bâtiment construit par Renzo Piano aux Batignolles.

La Sainte-Chapelle est actuellement encastrée dans les bâtiments du Palais de Justice qui forment un angle en retour.

Ce n'était pas le cas au XVIIème siècle comme le montre cette gravure.

Édifiée par Saint-Louis pour servir d'écrin aux reliques rapportées des croisades par le Roi en 1239, elle est devenue un musée qu'il faut absolument visiter, quoiqu'en soit la file d'attente quotidienne, car c'est une vraie merveille.

Pour l'anecdote, Bernadette nous explique que si l'achat des reliques coûta 135.000 livres tournois (l'équivalent de 3 millions d'euros) au roi, il lui en coûta 100.000 pour faire fabriquer la châsse et seulement 40.000 pour la construction la Sainte-Chapelle...

Nous étant approchés du Boulevard du Palais, nous voici devant les grilles dorées qui ceignent la cour du Mai (ainsi nommée parce que les Clercs du Palais y plantaient avant la Révolution, chaque année au moi de mai, un arbre de cinquante pieds de haut - d'environ 15 mètres - chargé de fleurs et d'écussons, l'occasion d'une grande fête).

Le portail central est surmonté d'un fronton doré portant la couronne et les fleurs de lys de la Royauté tandis que, de chaque côté, des faisceaux de licteurs arborent les deux symboles des sentences appliquées autrefois aux justiciables : la hache (pour la décapitation) et les verges (pour la flagellation).

Dans la Rome antique, les licteurs étaient chargés de protéger les magistrats ainsi que d'appliquer leurs sentences.

Bernadette nous entraîne ensuite vers la tour de l'Horloge située à l'angle du boulevard du Palais et du quai de l'Horloge. La plus ancienne horloge publique de Paris a été commandée en 1370 par Charles V à un horloger lorrain, Henri de Vic.

Les arbres qui bordent le boulevard du Palais empêchent parfois l'été certains de la remarquer, ce qui est dommage car elle est absolument magnifique.

 

Sur un fond de manteau royal bleu azur fleurdelisé, on remarque dans la partie haute deux angelots qui tiennent un bouclier portant deux blasons : l'un de la Couronne de France et l'autre de celle de la Pologne (Henri III était souverain de ces deux états).

En-dessous, une inscription en latin peut être traduite ainsi : « Celui qui lui a déjà donné deux couronnes lui en donnera une troisième ».

Le cadran doré date de 1585. Dans sa partie basse, deux statuettes : la Loi à gauche (avec sceptre, tablette et faisceau de licteur) et la Justice à droite (avec balance et épée).

L'inscription en latin peut se traduire par : « Cette machine qui fait aux heures douze parts si justes enseigne à protéger la Justice et à défendre les lois ».

Tournant le dos à la tour de l'Horloge et à son lanternon,

nous longeons maintenant le quai de l'Horloge en direction de l'entrée de la Cour de cassation. C'est par là (le clou de la visite, selon notre guide...) que nous allons commencer la visite du Palais de Justice.

Voici les tours jumelles (eh oui, nous en avons aussi !) : la tour de César (ainsi nommée parce que bâtie sur des fondations romaines) et la tour d'Argent (où était conservé le trésor de la Couronne).

Tout au bout du Palais, la tour Bonbec (ou Bon-bec) : c'est en son sein que se tenait la "Question" obligeant les suppliciés à parler...

Bernadette possède une riche iconographie : cette image montre qu'autrefois le Palais des rois de France était ceint de murailles au pied desquelles se trouvait le Jardin du Roi.

Le Mois de juin, calendrier des Très Riches Heures - à Paris, 1414-1416, Frères Limbourg, (Chantilly, Musée Condé)

Voici le fronton marquant l'entrée de la Cour de cassation au numéro 5 du quai de l'Horloge.

Après contrôle (au moyen d'un portique), le groupe s'arrête au pied de l'escalier d'Honneur.

Bernadette nous fait remarquer la belle rampe en fer forgé et la tapisserie des Gobelins (d'après un carton de François Boucher).

Adorables ces petits anges, si caractéristiques de la peinture de l'artiste...

Nous montons au premier étage...
(Photo empruntée au site de la Cour de Cassation)

Le couloir d'accès à la Chambre du Conseil

Bernadette va alors nous expliquer par le menu
le fonctionnement de la justice en France.

Il y a trois niveaux de jugements : le Premier jugement qui juge les litiges "simples" et les crimes, l'Appel (au cas où la partie civile ou la partie adverse contestent le premier jugement) et le Pourvoi en cassation (la Cour de cassation ne rejuge pas l'affaire mais vérifie que le jugement est bien conforme à la loi).

Au fond de la pièce, un buste d'Athéna symbolise la Justice.

Astucieux, ces petits tiroirs qui permettent de loger le matériel numérique des magistrats...

Bernadette nous montre aussi les décorations de la pièce avec, en particulier, les fresques murales représentant les différents Parlements (de Paris et des provinces). Elles ont été peintes d'après des dessins d'Albert Girard (1884).

Il faut savoir que les Parlements ont été supprimés à la Révolution.

Le Parlement de Paris dans l'île de la Cité au XVème siècle

On y voit Notre-Dame et les ponts de Paris alors couverts d'habitations.

Comme je suis attachée à la Bourgogne, j'ai photographié son Parlement !

De plus près...
(Photo du site de la Cour de cassation)

Mes racines étant normandes, voici celui de Rouen.
(Photo du site de la Cour de cassation)

Le plafond de cette Chambre est aussi remarquable avec, en son centre, les tables de la Loi portant les lettres JVS (Jus en latin : le droit) dans un soleil rayonnant.

Bernadette nous a aussi montré au plafond ce cartouche avec un bouclier portant un serpent en son centre (signe de la force sûrement) flanqué d'une main de Justice.

 

La main de Justice est un insigne du pouvoir royal en France utilisé depuis le XIIIème siècle lors du sacre. Symbole de l'autorité judiciaire, Il consiste en un sceptre terminé par une main dont les trois premiers doigts sont ouverts.

Sceptre et main de Justice de Charles V

Sur cet autre cartouche, un lion - autre signe de puissance - et un glaive, autre emblème de la Justice.

Nous rejoignons ensuite une autre pièce de cette prestigieuse institution qu'est la Justice, la Grande-Chambre aux dimensions impressionnantes : 23 m sur 13 m et  9 m 50 de hauteur.

Le plafond attire le regard : plus chargé que ça tu meurs !
Quand on parle des "ors de la République"...

Au fond, une tapisserie des Gobelins dans un cadre doré intitulée "La France" sur un carton de Georges Rouget (1825)

Au centre du plafond, une très belle peinture commandée à Paul Baudry qui travailla aussi à la décoration du Foyer de l'Opéra. Elle représente "La glorification de la loi".

De plus près...
(photo du site de la Cour de cassation)

La grande figure assise sur le piédestal à l’ombre des plis flottants de l’étendard national, représente la Loi. Au-dessus d’elle, deux figures allégoriques brandissent les attributs de la justice (main de justice, balance et glaive). A gauche du socle, l’Autorité s’appuie sur la hampe du drapeau, tandis que la jurisprudence lève un regard soumis vers la Loi qui lui intime une directive. Sur la droite, un magistrat en grand costume exprime le respect de la Cour en retirant sa toque. A ses pieds règnent la Paix et la Concorde.

Aux angles, quatre médaillons représentent les souverains qui ont marqué l'histoire du droit : ici, Charlemagne voisine avec une horloge assez remarquable.

Photo du site de la Cour de cassation

Ici, Saint-Louis 

Les sièges des magistrats...

Nous avons dû entrer par une autre porte ?

Le hall de la Chambre Civile présente les portraits de différents magistrats (en retraite).

La Galerie Saint-Louis porte ce nom en raison d'une sculpture représentant le roi Louis IX rendant la justice au pied de son chêne.

La galerie est de style "Troubadour" : faux-plafond à caissons, colonnes peintes etc. lui donnent un petit air moyenâgeux.

Bernadette nous explique que le 1er janvier 1975 une bombe posée (par des corses il me semble me souvenir... ?) endommagea la statue qui... perdit la tête et la main droite ! Les réparations effectuées depuis ne rendent parait-il pas bien compte de ce qu'elle était auparavant.

De part et d'autre de la statue, deux tableaux peints par Luc Olivier Merson entre 1876 et 1877, représentent des scènes de la vie du Roi.

Le premier représente Louis IX punissant l'un de ses sujets, Enguerrand IV de Coucy (accusé d'avoir fait pendre sans jugement trois jeunes flamands qui avaient chassé sur ses terres)

Ah... là, c'est mieux, non ?
(Photo empruntée au site de la Cour de cassation)

Sur l'autre, on voit le jeune Louis IX qui - à l’occasion de son avènement (1227) - fait délivrer des prisonniers (signé et daté 1876). 

Photo empruntée au site de la Cour de cassation...

La galerie donne sur la Chambre criminelle voisine par de larges fenêtres, ce qui donne de jolis reflets grâce aux vitraux multicolores lui faisant face. On aperçoit, grâce à ces ouvertures, le plafond doré de l'architecte Duc.

On retrouve ici, sur un bouclier maintenu par des angelots, les emblèmes de la Justice : la main de Justice, le glaive et le mot LOI.

Voici maintenant la Chambre criminelle de la Cour de cassation : un drôle de mot me direz-vous... C'est là que sont jugées les infractions pénales (crimes, délits, contraventions)

Comme vous le voyez, sa taille est assez réduite.  

Le plafond doré supporte des lustres assez sobres en fer forgé qui sont d'origine.

Il me semble avoir compris qu'en haut des lustres une décoration, également en fer forgé, simule le chapeau des magistrats.

Au plafond également, un rappel de la fonction de cette Chambre avec une Pelta (bouclier des Amazones en forme de croissant) portant une main de Justice et une torche (signifiant que la Justice permet de faire la lumière sur la vérité...).

Cette arme défensive est le symbole de la protection que garantit au peuple le maintien de l'ordre social.

Un petit résumé en images sur la Cour de cassation...

Nous quittons l'espace dédié à la Cour de cassation en empruntant la Galerie des Prisonniers par laquelle plus aucun prévenu ne passe plus désormais. On y voit de nombreux braseros : c'est vrai que l'hiver ces grands couloirs doivent être difficiles à chauffer !

Et maintenant, direction la Cour d'Assises

Voici la Chambre de la Cour d'assises que l'on voit régulièrement à la télévision lors des grands procès. Cette chambre statue en Premier jugement sur les affaires pénales les plus graves que la loi qualifie de "crimes".

Sont qualifiés de "crimes" : le viol, le meurtre (qui consiste à donner la mort volontairement) et l'assassinat (où la notion de préméditation est retenue) mais aussi les actes de torture, le vol avec l'usage d'une arme, les actes de terrorisme, le trafic de stupéfiants...

La photo est prise ici dans la direction de l'endroit où le Président de la Cour d'Assises et ses assesseurs siègent, entourés par les jurés.

Une vue vers le fond de la salle : au premier plan, la vitrine destinée à recevoir les pièces à conviction.

On remarque immédiatement le décor sur le mur : on peut y voir le roi Louis XIV (?) sur un "lit de justice". On appelait lit de justice dans l’ancienne monarchie une séance solennelle du Parlement où le roi siégeait sur une pile de coussins, entouré des grands du royaume et des ducs et pairs.

Bernadette nous explique le fonctionnement d'une séance de Cour d'assises : on voit juste en face les vitres blindées derrière lesquelles se trouvent les accusés.

L'espace pour le public, derrière la grille

C'est dans cette urne - que nous présente notre guide - que les magistrats tirent au sort les 6 jurés (+ 3 suppléants) parmi 36 noms inscrits sur de petite plaques. Il faut avoir plus de 23 ans et moins de 70 ans pour pouvoir participer à un jury d'assises et naturellement avoir un casier judiciaire vierge.

L'accusé (ou son avocat) peut décider de récuser 4 jurés tirés au sort (5 en appel). L'avocat général peut lui en récuser 3 (4 en appel). Les jurés récusés ne participeront pas au jury.

 Notre dernière salle, celle des délibérés où se trouvent entassés des cartons renfermant les dossiers des affaires en cours. Le Président de la Cour, ses deux assesseurs, et les jurés s'y enferment pendant le temps nécessaire pour obtenir un vote à l'unanimité :

► Le premier vote porte sur la culpabilité ou non de l'accusé, présumé innocent jusqu'à la sentence.

► Le deuxième vote s'attache à la peine infligée et à sa durée.

Et cela peut prendre longtemps, du coup des assesseurs vous servent le café : la Justice chouchoute les jurés, elle en a besoin...

Nous avons eu la grande chance d'y voir passer un Président de Cour d'Assises, qui s'est rendu très disponible : nous avons pu lui poser toutes les questions qui nous venaient à l'esprit.

Trois témoignages d'anciens jurés interviewés sur France-Culture : intéressant

Un petit résumé sur le fonctionnement de la Cour d'assises

Nous voici maintenant dans le Vestibule de Harlay qui donne accès aux deux salles de la Cour d'assises.

Cette entrée est monumentale et doit impressionner les prévenus...

Au centre, l’Équité est entourée de deux cariatides qui représentent les magistrats. Au-dessus, l'urne dans laquelle les jurés sont tirés au sort.

A l'autre extrémité du Palais, voici la Salle des pas perdus : sous Philippe IV le Bel (au XIIIème) siècle il s'agissait de la plus belle salle du Palais.

Pour l'anecdote, c'est dans cette salle que fut créée la Farce de Maître Pathelin, première pièce comique du théâtre français.

Cette grande salle possédait une charpente en bois qui brûla en 1644, suite à quoi la voûte fut reconstruite en pierre. Bernadette nous en montre le dessin.

La charpente en bois de la Salle des pas perdus

L'heure tourne...

Avant de quitter la salle des pas perdus, Bernadette nous montre ce monument à l'avocat Berryer, réputé sous la Révolution pour son éloquence.

Une petite chose amusante : on voit représentée, sous le pied de l’Éloquence, la lenteur de la Justice personnifiée par... une petite tortue !

Nous terminons cette passionnante visite par la visite de la Grand-Chambre du Parlement de Paris (devenue sous la Révolution tribunal révolutionnaire) qui se trouve entre la tour César et la tour d'Argent, dans laquelle Marie-Antoinette fut entendue le 14 octobre 1793 et condamnée à la guillotine.

Le groupe est assis sur les sièges réservés aux magistrats, faisant face aux accusés.

Une documentation que nous montre Bernadette : Séance royale dans la Grand-Chambre du Parlement de Paris sous Philippe d'Orléans

En couleurs maintenant...

Marie-Antoinette sortant du Palais de Justice à l'issue de son procès : la charrette l'attend en haut des marches...

Et justement, les marches les voilà !

Un grand merci à Bernadette Verdeil pour sa gentillesse et sa disponibilité. J'ai vraiment adoré cette visite qui m'a beaucoup appris. 

Ce vendredi là le soleil illuminait de tous ses rayons notre bel arrondissement : Anne-Marie avait commandé le beau temps sans doute pour se faire pardonner le mauvais temps de la précédente balade ! Au programme, une balade Street Art dans le sud et l'ouest du 13ème.

Rendez-vous avait été donné au métro Olympiades où je me suis rendue à pied depuis chez nous. La marche, c'est bon pour la santé...

La première oeuvre qu'elle nous montre se trouve au coin de la rue Baudricourt : elle s'intitule "Lettres" et a été peinte en 1988 par Jacques Villeglé, l'un des précurseurs de cet art urbain, également connu pour ses affiches lacérées.

La dalle des Olympiades où nous allons maintenant monter a été construite à l'emplacement de l'ancienne gare des Gobelins reliée à la Petite Ceinture (reconstruite en sous-sol comme le montre cette photo).

Le village des Olympiades a été construit entre 1968 et 1975 par l'architecte Michel Holley. L'objectif du projet "Italie 13" était de transformer en profondeur certains îlots insalubres du 13ème arrondissement en faisant entrer la lumière dans les logements, d'où l'idée de construire des tours d'habitation accompagnés de commerces.

C'est le nom de ces tours (Mexico, Sapporo, Athènes, Cortina, Tokyo, Helsinki, Rome, Squaw Valley, Anvers, Grenoble et Londres...), toutes villes ayant accueilli les Jeux Olympiques, qui a donné au quartier ce nom d'Olympiades.

Le 13ème arrondissement possède un quartier chinois : c'est justement ici qu'il se trouve ou du moins dans les alentours de la dalle. Les toits des boutiques - qui ont étrangement un petit air de pagodes - sont là pour le rappeler...

 

Le premier immeuble vers lequel nous nous dirigeons s'appelle "Grenoble" en hommage aux Jeux Olympiques d'hiver de 1968. Il possède sur sa façade toute une série de mosaïques sur le thème des jeux.

 

Ici, un skieur fend la neige...

Ici, j'en vois un autre qui se sert de ses bâtons.

Tandis que ce dernier fait un magnifique saut à ski.

Le ski de fond, plus "plan plan" ?

Que nenni, il est beaucoup plus fatigant !

11000 habitants vivent ici sur la dalle...

Nous voici redescendus sur le plancher des vaches avec cette fresque intitulée "Jeune femme" du 63 rue Nationale de Jorge Rodriguez-Geralda (artiste cubain élevé aux Etats-Unis) datant de 2015. Il crée principalement son travail dans des espaces urbains à grande échelle.

Pour la petite histoire, trois projets avaient été proposés au vote des habitants du quartier (ce portrait de jeune femme, celui d'un enfant et un autre d'un homme).

Celui qui a été retenu est le visage de la femme du peintre...

Un peu plus loin sur la dalle, une fresque de Moussa Roumane, la louve romaine (2004) en hommage aux Jeux Olympiques de Rome sans doute.

et le chien de la villa d'Orphée à Pompéi. L'inscription "Cave Canem" sur l'original signifie "Prenez garde au chien".

Sur le mur d'entrée du Stadium, Anne-Marie nous montre le pochoir de C215 représentant Céline Doumerc, basketteuse.

Christian Guémy - c'est son nom - signe toujours ses oeuvres d'un cube contenant le code "C215". Le C correspond à son prénom, et 215 au numéro de la chambre dans laquelle il a décidé ce qu'il ferait de son avenir...

Nous quittons les sommets pour redescendre dans l'avenue d'Ivry où des affiches publicitaires annoncent le prochain défilé du Nouvel An pour le lendemain.

Cette année, c'est le cochon qui est à l'honneur, un signe heureux parait-il. La fontaine Wallace en arrière plan n'est pas trop de mon goût ainsi peinte en rouge mais ce n'est pas la seule à avoir perdu sa couleur d'origine plus discrète. Pourquoi le rouge ici ? La couleur de la Chine peut-être...

Nous sommes ici juste en face du célèbre supermarché chinois : j'ai nommé Tang Frères.

 

C'est ici que fleurissent les petits vendeurs à la sauvette... que j'ai photographiés de dos. 

 

On peut ici faire son marché d'herbes aromatiques... 

 

Nous voici presque arrivés à la Porte d'Ivry : ici se trouve la Villa d'Este, un bien grand mot si on connait celle du lac de Côme..., mais qui cache une très belle fresque de Street Art. 

 

Il s'agit de la Mona Lisa d'Okuda (de son vrai nom Oscar San Miguel Erice) réalisée en 2017. Elle mesure 50 mètres de haut par 15 mètres de large.

Avez-vous remarqué qu'on voit ses jambes... ?

 

Le jardinier du square Ulysse Trélat a fait ici un clin d'oeil aux Jeux Olympiques.

En face du square, un immeuble en briques réhabilité après la fermeture des anciennes usines de Panhard et Levassor.

Et nous voici arrivés à la Porte d'Ivry.

Juste en face, une oeuvre de Didier Faustino, un artiste franco-portugais. Il s'agit d'un totem de 17 m de haut et de 1 m² à la base représentant un appartement pour célibataire.

Son titre : 1SQMH pour One Square Meter House (2006)

Il parait qu'il est plus beau de nuit quand il est éclairé !

Ayant traversé le boulevard extérieur, nous voici rue Dieudonné Costes avec ce graffiti de Takt.

Revenant sur le boulevard Masséna, Anne-Marie nous montre la fresque du brésilien Claudio Ethos intitulée "L'Automne".

Elle a malheureusement - c'est le lot de toutes les oeuvres de Street Art - été en partie recouverte...

La voici comme elle était à l'origine

Sur l'avenue de Choisy, en vue de "Metapisica" de Pantonio (de son vrai nom Antonio Correia), un artiste portugais (2014)

La plus haute fresque d'Europe représente un gigantesque tourbillon de poissons. Le monde animal est celui que peint le plus souvent l'artiste.

Juste à côté, le "Héron bleuté" de Stew (2014) de la Galerie Itinerrance est la deuxième plus haute façade d'Europe jamais peinte .

Son directeur, Medhi Ben Cheikh, œuvre pour réconcilier l’art de la rue avec celui des galeries. Il a mis en œuvre un partenariat avec Jérôme Coumet, le maire du 13ème, afin que les artistes puissent prolonger les expositions « hors les murs », et mettre des fresques au regard des passants qui souvent ne poussent jamais la porte d’un musée ou d’une galerie. 

En face, l'église Notre-Dame-de-Chine possède aussi des murs décorés.

Nous passons devant des vitrines alléchantes... Ça sent le canard laqué ou le petite cochon grillé !

Je vous l'avais dit : c'est l'année du cochon.

 

Les étals regorgent de fruits plus ou moins exotiques. 

 

"Le barbu" : un portrait au pochoir de C215 (2015)

Magnifique, je trouve.

 

Dans la rue Caillaux voisine, voici Tony Estanguet (champion de canoë) par C215 également (2017) malheureusement dégradé par un tag...

 

Contraste d'architectures... 

Un peu plus loin, toujours rue Caillaux, en bas d'un mur et presque hors de portée de la vue..., des pochoirs de la célèbre Miss Tic.

D'où vient le nom Miss Tic ? C'est le personnage de la sorcière un brin diabolique nommée Miss Tick du Journal de Mickey qui inspirera directement l'artiste.

Nous voici maintenant arrivé sur l'avenue d'Italie qui est l'objet de gros travaux (d'où de nombreuses grues) actuellement en vue de la prolongation de la ligne 14 jusqu'à l'aéroport d'Orly.

Nous n'y restons pas heureusement puisque Anne-Marie nous emmène maintenant dans le Jardin du Moulin de la Pointe voisin où se trouve une très belle fresque de Tore, graffiti-activiste sur lequel il est très difficile d'obtenir des renseignements même sur le net.

Photo de famille !

Très expressifs les visages

Au fond du jardin on débouche sur la Place des 44 enfants d'Izieu, tristement rendue célèbre pendant la deuxième guerre mondiale.

On peut y admirer un beau tigre au pochoir par Mosko. Membre fondateur du collectif Mosko et associés, Gérard Laux commence son activité de peintre urbain en 1989 dans le quartier de la Moskowa (Paris 18ème) – d’où Mosko. 

ainsi qu'une fresque représentant les quatre saisons, d'un auteur non identifié.

Ici le printemps et l'été...

Un peu plus loin, l'automne et l'hiver

 Une plaque à côté de la plaque de rue rappelle le nom des 44 enfants déportés et assassinés par les nazis sous le seul prétexte qu'ils étaient juifs.

En direction de la Poterne des Peupliers, un pochoir de Rost

Passage le long de la Petite Ceinture par le Jardin de la Poterne des Peupliers

Boulevard Kellerman : Fresque en hommage à Desty Corleone du Réservoir Dogues (rappeur)

Il y a tellement de gens dans le monde du Street Art... C'est signé V13.

Le Jardin Charles Trénet borde la rue Brillat-Savarin (avocat, gastronome et auteur culinaire).

C'est là que mon chemin bifurque car je suis pratiquement arrivée chez moi !

Merci à Anne-Marie pour son accompagnement
à la découverte du Street Art du  13ème.